NAS ASAS DO CONDOR

26º dia – 31/01/2010 – Domingo

2010-12-27T09:35:00.003-02:00

- Uruguaiana – BR a Nova Petrópolis – BR

- 704 km percorridos

- Aproximadamente 8h de viagem

- Consumo: 15,45 km/l

- 4 abastecimentos: (Alegrete – BR; São Gabriel – BR; Cachoeira do Sul – BR; Canoas – BR)

- Hotel: casa da nossa família

A volta ao lar

Muita saudade nos guiava por uma estrada conhecida, um belo dia de sol e muito calor. Até parecia que o calor do Chaco tinha vindo na bagagem. Enfrentamos bastante movimento na estrada. Eram argentinos que entravam e outros que saiam de nosso país. Pegamos um trecho com o asfalto em restauração e raspado que faz a moto se desequilibrar. Foram alguns quilômetros com este tipo de piso e agradeci a Deus quando terminou e que havíamos passado por este trecho são e salvos. Chegando a Alegrete decidimos que ao invés de irmos para a nossa casa em Porto Alegre subiríamos a serra indo até Nova Petrópolis para vermos a nossa família. O Álvaro ligou para o Nino, nosso editor do blog durante a viagem, para avisar da nossa chegada no final da tarde na cidade. E que ficaríamos para jantar na casa do pai deles. Também ligou para minha mãe avisando da nossa chegada e que dormiríamos lá na “pousada” dela. Em São Gabriel almoçamos um belo ala minuta bem a moda brasileira e matamos a saudade do feijão. A cada parada para abastecermos tínhamos também que abastecer o camelbak, pois o calor continuava infernal. Depois de Cachoeira do Sul acredito que foi na altura de Pântano Grande estávamos tão distraídos que somente vimos o pardal depois que havíamos passado por ele. Estamos esperando a multa até hoje, ou a nossa velocidade estava no limite com a tolerância e talvez ela nunca venha. A estrada continuava bastante movimentada e encontramos alguns malucos fazendo ultrapassagens absurdas. Em uma das ocasiões encontramos dois carros, um ao lado do outro, vindo na mesma direção ultrapassando uma fileira de carros e ocupando até a terceira pista que havia no trecho. Parecia que disputavam uma corrida e não estavam preocupados com a sua segurança nem com a dos outros. Os argentinos eram a maioria, oito entre dez carros, viajando em direção a fronteira. Conforme nos aproximávamos de Porto Alegre o coração acelerava. Que bela imagem chegarmos a ponte do lago Guaíba e vermos nossa bela capital, fazia 26 dias que havíamos saído por esta mesma ponte e agora voltávamos depois de passar por três países e termos muitas aventuras e histórias para contar. E o mais importante é que voltávamos são e salvos. Foi uma viagem abençoada. Mas como tínhamos definido, ela não terminava aqui e sim a cem quilômetros adiante, em Nova Petrópolis. Subir a serra foi uma maravilha, pois havia pouco movimento na estrada e a temperatura estava muito agradável. Chegamos a cidade e nossos familiares nos aguardavam com um delicioso chimarrão para comemorarmos o nosso retorno. Estávamos realizados e felizes. Encontramos todos muito bem e os nossos afilhados já haviam crescido bastante nestes dias que estivemos fora. Tomamos um banho, pois o que mais queríamos naquele momento era tirar a roupa de cordura que foi nossa parceira constante nestes dias de viagem. Foi a nossa armadura nos protegendo do sol, do vento, do frio e da chuva e agora também merecia um descanso. Tínhamos muitas histórias para contar. Não terminávamos uma e já emendávamos em outra, muitos risos e olhos arregalados com os desafios que enfrentamos pelas estradas. Teríamos histórias para contar por muitos encontros ainda. Estávamos felizes e realizados por mais uma viagem que planejamos muito e graças a Deus correu tudo bem. Não tivemos problemas com a altitude nem com a alimentação. A moto que é carburada e que nos deixava em dúvida quanto a como se comportaria na altitude, nos surpreendeu positivamente com seu desempenho. Tivemos sorte quanto ao clima que pegamos. Por um triz não pudemos visitar Machu Picchu, nossa meta simbólica e até nisto tivemos sorte. A grande verdade é que a nossa viagem foi abençoada. Mais uma vez o QUARTO membro da equipe nos acompanhou, nos abençoou, nos orientou e nos protegeu. Obrigado Deus por tudo.

25º dia – 30/01/2010 – Sábado

2010-12-21T09:34:00.000-02:00

- General Guemes – AR a Uruguaiana – BR

- 1.156 km percorridos

- Aproximadamente 14h de viagem

- Consumo: 13,56km/l

- 8 abastecimentos: (Joaquim Gonzales – AR; Monte Quemado – AR; Pampa de Los Guanacos – AR; Sáenz Peña – AR; Resistencia – AR; Saladas – AR; Mercedes – AR; Paso de Los Libres – AR)

- Hotel: River Hotel

O Chaco e a volta ao nosso Brasil

Madrugamos e até poderíamos ter saído mais cedo, mas o senhor da recepção do hotel nos disse que em instantes serviriam o café. Resolvemos aguardar e se arrependimento matasse não estaríamos mais aqui, pois foi o pior café de toda a viagem. Resumia-se a um pão duro e seco sem uma geléia ou manteiga e o leite estava com os granulados do café sem terem se dissolvido. Um horror! Como eles tinham coragem de chamar aquilo de café da manhã? De qualquer forma, valeu a boa vontade e solicitude do senhor, funcionário do hotel. Acima de tudo se preocupou em não nos deixar sem “café da manhã”. Valeu a intenção. Como não deu mesmo para engoli-lo, resolvemos ir embora. A lua cheia brilhava alta no céu, quando chegamos à rua. A estrada que enfrentaríamos hoje ainda não era nossa conhecida. Havia uma grande expectativa em função de relatos que havíamos lido onde o maior inimigo seria o calor da região. Pegamos a estrada, no início um bom trecho de autopista em ótimo estado de conservação e sinalizada, o que nos ajudou muito, pois com a escuridão que estava o reflexo dos “olhos de gato” iluminados pelo farol da moto, foram essenciais para viajarmos com segurança. Depois de um tempo rodando tranquilamente a lua começou a se deitar atrás de nós e a nossa frente percebia-se os primeiros raios de sol. Um belo amanhecer. Entramos a esquerda para agora percorrer a ruta 16, uma pista simples e que corta o Chaco até Resistencia. É uma região “sem atrativos” e muitos bichos soltos na estrada. Atenção constante. Em alguns pontos há plantações em outros somente o matagal quase cobrindo a ruta, ou seja, sem acostamento. Na localidade de Joaquim Gonzales fizemos nossa primeira parada para abastecimento e aproveitamos a “estacion de serviço” com uma boa estrutura para tomarmos um café da manhã delicioso. Incrível que num posto de combustível nós conseguimos tomar um café da manhã decente e num hotel não tivemos esta oportunidade. A cidade é pequena e possui alguma infra-estrutura, vi uma ou duas placas de hotéis, mas não sei como são. De volta a estrada começou a disputa por espaço na pista, pois foram mais de cento e cinqüenta quilômetros com muita borboleta. Nunca tínhamos visto nada parecido. Não era em determinados pontos, mas literalmente por todo o percurso com algumas concentrações mais intensas e outras nem tanto. Eram pontos escuros sobre o asfalto e quando nos aproximávamos elas levantavam vôo e literalmente várias se espatifavam no encontro com o nosso corpo e a moto. Em determinado momento tivemos que parar para limpar a viseira do capacete do Álvaro que não enxergava mais através dela. Na localidade de Monte Quemado paramos para abastecer e novamente lavar as viseiras dos capacetes. O calor começava a aumentar e a cada parada para abastecer necessitávamos comprar água e reabastecer o camelbak para nos mantermos hidratados. A localidade parecia muito pobre, as ruas eram de terra e não parecia ter muita infra-estrutura apesar de já ter lido em relatos de viagem que pessoas ficaram aqui hospedadas. Na estrada havia pouco movimento e os carros que encontramos aparentavam estarem saindo de férias já que era virada de mês e muitos carregavam uma mudança. Como havia pouco movimento e o asfalto estava em bom estado de conservação andávamos sempre acima dos 100 km/h até que levamos um belo susto. Havia um capinzal fechado na beira da estrada com mais de meio metro de altura e dali saiu correndo para atravessar a pista um enorme porco. Tivemos que frear com tudo, a moto dançou muito e quase fomos ao chão. Se o porco não tivesse o rabo enroladinho teríamos levado junto para uma feijoada. Brincadeiras a parte, pois foi por muito pouco realmente que não nos acidentamos batendo na traseira do porco. Dali para frente nós observávamos se existia algum sinal de vida próximo a estrada e diminuíamos a velocidade. Encontramos vários animais soltos na beira da estrada como galinhas, vacas, cavalos, mas nenhum deles se atravessou na pista. Parada em Pampa de Los Guanacos para abastecermos a moto e o camelbak. Encontramos ali no posto um senhor com uma vestimenta bastante interessante e que nos chamou a atenção. Era um Menonita, religião cristã que teve origem no norte da Alemanha. Eles tem uma cultura própria, pois todos os homens usam um macacão jardineira azul marinho, camisa xadrez e um chapéu típico. Andam numa charrete puxada por cavalo. Trabalham na agricultura e com a produção leiteira e de queijos. E que mais chama a nossa atenção é que eles só podem se casar com pessoas da mesma religião. Tivemos contato com menonitas em Bagé onde moramos durante um tempo. É uma cultura diferente da nossa e eles tentam ao máximo preservar a que eles trouxeram da Alemanha onde todos os domingos pela manhã eles vão aos cultos em alemão e as crianças frequentam a escolinha dominical neste período. Porém nesta comunidade em Bagé eles já não usavam mais estas vestimentas típicas e haviam aderido aos nossos costumes. De volta a estrada e depois de alguns quilômetros rodados encontramos um posto policial. Cutuquei o piloto e comentei: - será que vamos deixar alguns pesos por aqui? Um dos policiais estava sobre a pista, pois havia um caminhão com pane mecânica bem em frente ao posto e conversava com o caminhoneiro. O outro estava sentado na sombra de uma frondoza árvore. Paramos atrás do caminhão e ele veio ao nosso encontro e perguntou se eramos brasileiros e nos mandou seguir. Não pediu sequer para ver os documentos. Felizes da vida seguimos viagem. Próximo a Roque Sáenz Peña o movimento aumentou bastante e o ritmo da viagem ficou mais trancado. Paramos para abastecer num posto na beira da estrada e reaplicar o protetor solar, pois sem ele não havia como viajar. É uma cidade mediana com mais de setenta mil habitantes, mas não entramos para conhecer. Até Resistência a viagem continuou com muito movimento e alguns caminhões. Havia nos trevos de acesso as pequenas cidades ou vilarejos uma espécie de rótula o que reduzia o ritmo da viagem. O asfalto melhorou bastante e seguimos tranquilamente. Resistencia é a capital do Chaco e possui mais de trezentos mil habitantes. Por sorte a ruta passa ao largo da cidade, mas parece bem cuidada. Resistencia e sua cidade vizinha Corrientes são separadas pelo rio Paraná, mas a ponte General Manuel Belgrano as une formando um gonglomerado urbano com mais de seiscentos mil habitantes. Abastecemos quase na divisa das duas cidades num posto YPF muito bem estruturado. Tomamos uma senhora vitamina de frutas num ambiente com ar condicionado e com o calor que fazia na rua não dava vontade de sair lá de dentro. Aproveitamos e compramos três mapas de regiões específicas da Argentina que no Brasil são difíceis de encontrar. Atravessamos a ponte e definitivamente deixávamos o Chaco para trás. Tivemos que passar por dentro da cidade de Corrientes para chegarmos a ruta 12 sentido sul e por sorte era sábado e a cidade estava quase deserta, mas mesmo assim enfrentamos várias sinaleiras. Uma cidade muito bem sinalizada o que tornou fácil a nossa passagem por ela. Na periferia da cidade ainda pegamos um pouco de movimento, mas em seguida a estrada estava praticamente vazia. Conseguíamos tocar bem, pois o Álvaro havia criado um desafio para nós e tentávamos atingi-lo. Ele queria completar mil quilômetros em menos de doze horas de viagem. A estrada era uma reta com poucas curvas e praticamente toda plana. Havia poucos vilarejos em torno. Na localidade de Saladas teríamos que abastecer, pois como estávamos acelerando forte e o consumo da moto estava acima da média não teríamos combustível até Mercedes. O piloto queria tocar sem parar para o abastecimento, pois havia bastante movimento no posto e não queria perder tempo. Eu disse a ele que teríamos que abastecer, pois eu não queria ficar no meio do caminho por falta de combustível só para poder completar os mil quilômetros no prazo de doze horas. Fomos abastecer com muitas reclamações de que a fila não andava até que conseguimos ser atendidos. De volta a estrada fizemos alguns cálculos e seria possível vencer o desafio se continuássemos neste ritmo. Mais a frente havia uma viatura da polícia passeando pela estrada e justamente num local onde era proibida a ultrapassagem. Foram alguns minutos a quarenta por hora atrás daquela viatura que pareceram uma eternidade. Finalmente ultrapassamos, mas em seguida passamos por um pequeno vilarejo e havia uma camionete andando no meio da pista. Não permitia a ultrapassagem e andava muito devagar. Depois descobrimos o motivo: um bezerro solto passeando sobre a pista bem em frente ao carro e não conseguíamos ver o bicho. Finalmente ele decide voltar ao capinzal que há ao lado da estrada e voltamos a acelerar. Teríamos que pegar a esquerda e seguir a ruta 123, mas como na Argentina as placas de sinalização são colocadas após a rotatória percebemos após alguns metros que estávamos no caminho errado e tivemos que voltar. Agora sim estávamos no caminho certo e aceleramos. Faltando alguns quilômetros para a cidade de Mercedes fechávamos os mil quilômetros com onze horas e cinquenta e quatro minutos de viagem. Uma parada para fotografar o momento em meio aos campos argentinos e uma esticada nas pernas. O cansaço já era grande, pois viajávamos o dia todo com sol e muito calor. A bunda começava a doer. De volta a estrada em instantes passávamos por um local onde havia muita homenagem a Gauchito Gil e achamos que era um vilarejo que levava o seu nome. No trevo de acesso a Mercedes estavam restaurando o asfalto e tivemos que entrar na cidade cerca de cinco quilômetros para abastecer. Conversando com o frentista descobrimos que o local onde havia toda aquela homenagem a Gauchito Gil era o local onde ele fora morto. E hoje virou um santuário, fica a uns oito quilômetros de Mercedes, e seu túmulo é visitado por milhares de pessoas todos os anos. Gauchito virou figura religiosa, objeto de devoção e crenças populares. Na Argentina se encontra muitas homenagens a ele na beira das estradas sempre sinalizadas com bandeiras e fitas vermelhas. Pouco mais de cem quilômetros e estaríamos na fronteira com o Brasil. É engraçado, pois fiquei com aquele ansiedade de chegar e parecia que não saímos do lugar. Passamos por um posto policial onde paramos, pois o militar estava parado sobre a pista, ele nos pergunta se somos brasileiros indo para casa e nos libera desejando boa viagem. Continuamos acelerando, pois a saudade de casa era grande. Na ruta 14 pegamos a direita e em seguida já reconhecíamos as obras da construção do viaduto que estava causando uma tremenda confusão no entorno. Aqui fechávamos o círculo desta viagem, pois foi por onde saímos em direção ao sul e agora voltávamos pelo norte. Fomos dar uma volta na cidade de Paso de Los Libres, pois o Álvaro interpretou mal uma placa de sinalização. O que não faz a emoção de estarmos perto de casa. Na fronteira o Álvaro vai para a fila do YPF abastecer com a ótima gasolina argentina e gastar nossos últimos pesos enquanto vou providenciar os carimbos de saída nos nossos passaportes. Os trâmites de saída foram tão rápidos que o Álvaro ainda estava na fila esperando ser atendido quando retornei ao posto. Enquanto esperava na fila veio um rapaz oferecer um hotel para nos hospedarmos em Uruguaiana que ficava logo na saída da ponte. Passamos pela aduana, atravessamos a ponte e rodávamos em terras brasileiras. Que sensação maravilhosa! Fomos ao hotel ver se havia vaga, porém o preço que nos passaram estava mais caro que o preço que o rapaz havia nos oferecido. Comento sobre a oferta do rapaz na fronteira e ele pede para ver o folder do hotel com o preço. Tudo certo. Moto na garagem e subimos ao quarto, pois o que mais queríamos era tirar aquelas roupas suadas e tomar um banho. Ainda brincamos: como eles tem coragem de hospedar pessoas como nós, pois estávamos com as roupas e botas totalmente cobertas pelos restos de borboleta, suados e fedorentos. Banho tomado e vamos ao centro para jantar. Comemos um delicioso rodízio de filés e após fomos dar uma volta na praça para fazer a digestão. De volta ao hotel caímos duros na cama para o merecido descanso depois de mil e poucos quilômetros percorridos. E amanhã sim: de volta a nossa casa.

24º dia – 29/01/2010 – Sexta-feira

2010-11-17T16:23:00.003-02:00

- San Pedro de Atacama – CL a General Guemes – AR

- 580,3 km percorridos

- Aproximadamente 10h de viagem

- Consumo: 16,2 km/l

- 4 abastecimentos: (Paso Jama – AR; Susques – AR; Tilcara – AR; General Guemes – AR)

- Hotel: Noraly

Manhã gelada e final de tarde escaldante

A aduana abria às 8h e pouco depois estávamos lá. Uma fila enorme principalmente na imigração, pois todos que saem de San Pedro em direção a Bolívia para fazer o passeio ao salar precisam registrar sua saída. E na aduana havia muitos caminhoneiros, pois não podem seguir viagem durante a noite sem ter passado pela aduana que sempre fecha a noite. Mas para nossa surpresa foi tudo muito rápido, pois com pouco mais de meia hora estávamos liberados para seguir viagem. Logo na saída pegamos bastante movimento de caminhões que não conseguiam empregar uma boa velocidade, pois a estrada ia subindo suavemente. A altitude aumentava a cada metro e proporcionalmente também o frio. Com meia hora de estrada tivemos que parar e colocar as nossas balaclavas e luvas pro frio, pois não tínhamos como seguir viagem sem esta proteção extra. O céu estava azul e contrastava com o dourado da vegetação na beira da estrada e para completar a paisagem o majestoso vulcão Licancabur. Em duas horas chegávamos ao paso de Jama, somente quatro pessoas na fila, mas levamos mais de meia hora até terminarmos todos os trâmites. Trabalhavam em câmera lenta, dava vontade de socar e ver se não aceleravam o atendimento. Enquanto eu realizava a parte burocrática o Álvaro cuidava da moto e conheceu no estacionamento o casal Fernando e Danuza do Rio de Janeiro. Eles estavam no início da viagem de volta ao mundo numa Land Rover totalmente adaptada para este período que ficarão viajando. O site onde divulgam e contam como está o decorrer da viagem é www.worldexperince.com.br muito bem elaborado. E como este é um sonho que alimentamos para o futuro a identificação com o projeto da viagem foi imediato. Comemos um pedaço de pizza e tomamos um chá de coca. Abastecemos e levamos uma garrafa pet de gasolina reserva, pois em muitos relatos lemos que em Susques viajantes enfrentaram a falta de combustível. A chegada a Susques foi tranqüila e havia combustível, abastecemos e aproveitamos para colar um adesivo na bomba de gasolina do posto e outro na janela do restaurante onde encontramos o adesivo do amigo Renato Lopes. Voltamos à estrada e aviso o Álvaro que teríamos que entrar em Tilcara, pois precisávamos cambiar pesos. Ele fica aborrecido, pois não queria fazer este desvio que levaria certo tempo e atrasaria a viagem. O céu continuava azul e fazia frio apesar do sol que brilhava. Passamos pelas salinas grandes sempre um espetáculo aos olhos e em instantes já subíamos em ziguezague até atingirmos os 4170 m.s.n.m. onde paramos para comprar umas lembrancinhas, pequenas esculturas com pedras da região, feita pelos nativos – muito bonito. Iniciamos a descida da Costa de Lipán com uma curva atrás da outra e uma vista maravilhosa. Passamos por Purmamarca e em seguida pegamos a direita em direção a Tilcara. Justamente naquela direção o céu estava escuro e com muitas nuvens motivo para o piloto ficar ainda mais emburrado. Eu fui rezando para conseguir cambiar o dinheiro e que não pegássemos chuva, pois estávamos sem a capa protetora e isto aumentaria ainda mais o nível de estresse do piloto. Minha reza não adiantou, pois em instantes começaram a cair os primeiros pingos de chuva e a cada metro que avançávamos a chuva intensificava. Fui à central telefônica local onde havia feito o câmbio dias atrás e ele me diz que não tinha como fazer o câmbio. Pergunto se há outro local onde possa cambiar e me indica uma loja de vestuário umas três casas acima, casualmente a proprietária entra na central telefônica e já perguntamos se ela poderia fazer o câmbio. Ela pede para que a acompanhe e muito gentilmente ela troca dólares e reais por pesos, claro que com um pequeno ágio, mas justo. Estou feliz por tudo ter dado certo, pois senão teríamos que entrar em Jujuy e procurar um caixa eletrônico o que levaria muito mais tempo. Ainda bem que sempre temos um anjo da guarda nos protegendo e encontramos pessoas boas pelo caminho. O Álvaro me aguardava na rua com uma cara de quem não estava muito contente, pois continuava chovendo. Somente perguntou se deu tudo certo. Subo na moto e fomos até o posto na saída da cidade abastecer e seguimos viagem. Conforme nos afastávamos da cidade a chuva ia diminuindo e quando chegamos ao entroncamento para Jujuy ou Susques já havia parado de chover. Parecia piada e contando ninguém acredita, mas pegamos chuva somente neste trecho do acesso a cidade de Tilcara na entrada e na saída para cambiar pesos. Conforme nos aproximávamos de Jujuy o movimento na estrada foi intensificando e com isto diminuindo o ritmo da viagem. Passamos ao largo da cidade e pegamos a autopista em direção a General Guemes onde a viagem voltou a fluir novamente. Conforme nos afastávamos de Jujuy o calor aumentava e chegando próximo a Guemes o calor era insuportável. Incrível como num trecho tão curto a temperatura subira tanto. Na entrada da cidade um asfalto horrível e uma sinaleira num cruzamento que não abria nunca. Era um verdadeiro caos somado a sauna que fazíamos dentro das roupas de cordura e os forros térmicos. Paramos num posto de combustíveis na pista paralela a estrada principal e próximo havia dois hotéis. Estávamos cansados, mal humorados e estressados com o calor que passávamos. Enquanto o Álvaro abasteceu a moto fui ao hotel em frente ver se havia vaga. Na recepção uma enorme criação de moscas por todos os lados, o quarto uma pocilga, mas tinha vaga. Vou ao outro hotel na quadra seguinte, a recepção do hotel ficava dentro do restaurante que estava lotado e a cozinha que podia ser vista da rua não parecia nada higiênica e não havia vaga. Pergunto se há outro hotel na cidade e me informam que há um sim a umas duas quadras para dentro da cidade. Volto ao posto e achamos melhor dormirmos na cidade, pois faltavam duzentos quilômetros até a próxima cidade onde poderíamos conseguir pouso em direção ao Chaco. A cidade de Salta ficava a uns cinqüenta quilômetros de distância, mas como ficava fora do nosso roteiro seriam mais cinqüenta quilômetros que teríamos que voltar na manhã seguinte. Entramos na cidade para ver se achávamos o outro hotel e depois de muitas voltas e pedir algumas informações finalmente achamos o hotel. Havia vaga, era muito simples, mas pelos menos era limpinho e não tinha criação de moscas. A moto ficou estacionada no corredor de entrada do hotel. Depois de um banho nos sentíamos melhor. Que sensação horrível esta de viajar com todo este calor, parece que você vai sufocar e isto provavelmente era uma amostra do que enfrentaríamos no dia de amanhã quando atravessaríamos o Chaco Argentino. Fomos jantar uma gostosa pizza e tomar uma cervejinha para relaxar. Agora tudo estava bem e as dificuldades do dia haviam ficado para trás. Incrível como em viagens iguais a esta nossa capacidade de recomposição e reposicionamento aumentam e os pequenos prazeres são deliciados em sua plenitude. Pegamos algumas informações sobre o horário do nascer do sol e qual seria o horário mais quente do dia. Fomos dormir cedo para madrugarmos e sairmos da cidade ainda antes do nascer do sol, tudo para evitarmos ao máximo o sol escaldante.

23º dia – 28/01/2010 – Quinta-feira

2010-10-25T18:26:00.003-02:00

- Arica – CL a San Pedro de Atacama – CL

- 680,5 km percorridos

- Aproximadamente 8h de viagem

- Consumo: 15,36 km/l

- 6 abastecimentos: (Gasolina reserva; Pozo Almonte – CL; Oficina Victoria – CL; Gasolina reserva; Chuquicamata – CL; San Pedro Atacama – CL)

- Hotel: Hostal Puritama

Acelerando forte

O trecho de Arica até a estrada que dá acesso a Iquique já nos era familiar. No início muita subida e descida em meio às coloridas montanhas desérticas. Lindo. Alguns vales verdejantes e muitas curvas. Após a localidade de Huara havia o trecho onde estavam restaurando o asfalto e para nossa surpresa o desvio de rípio estava bem mais extenso em relação ao que enfrentamos quando passamos por ali alguns dias atrás. Neste trecho a moto apaga por falta de gasolina, faltando uns quinze quilômetros até a localidade de Pozo Almonte onde abasteceríamos (Ela já rodava somente no bafo da gasolina). Por um litro de gasolina tão somente, nós tivemos que iniciar a operação abastecimento com a gasolina reserva e torcer para não passar nenhum carro e levantar muito pó (Ossos do ofício para quem gosta de moto viagem, onde a autonomia da motocicleta exige de nós cuidado redobrado). Tínhamos gasolina reserva, pois sabíamos da necessidade desta parada. Se o piloto tivesse aliviado um pouco a mão no acelerador talvez tivéssemos chegado, mas como queríamos avançar o máximo possível a cada dia, acelerar era necessário. Pozo Almonte é uma cidade pequena, mas com alguma estrutura de hotéis e restaurantes. A estrada, ruta 5, se transforma na rua principal da cidade. Abastecemos a moto e a garrafa pet que havíamos esvaziado a poucos quilômetros atrás. O frentista nos alerta que no Chile é proibido levar gasolina reserva desta forma e nos dá dois conselhos. Primeiro: colocar uma sacola plástica em volta da garrafa para não ficar tão a vista. Segundo: abastecermos com a gasolina reserva antes de Quillagua, onde passaríamos por um controle fronteiriço regional e lá confiscariam a gasolina se a vissem. Comemos um picolé para amenizar um pouco o calor e em seguida voltamos à estrada. A partir de agora o trajeto era novo para nós, mas definitivamente era uma planície quase monótona se compararmos a paisagem da ruta 1 onde tínhamos a companhia do pacífico. Passamos pelo Salar de Pintados, mas ele não era branco como o que vimos no Atacama e na Argentina. Chegando a Oficina Victoria distante apenas 56 km abastecemos novamente, pois depois seriam 250 km sem abastecimento. Pouco mais adiante passamos pelo salar de Llamara, mas mais parecia uma terra onde haviam passado um arado preparando a terra para o plantio, pois era muito diferente e estranho este relevo. Em alguns pontos próximos a estrada avistávamos buracos profundos onde se enxergava um pouco de sal, mas achei um perigo no caso de alguém sair da estrada e cair num daqueles buracos. Para nos distrair de vez em quando surgia um redemoinho de areia lá ao longe. Algumas curvas e um pouco de descida para tirar a monotonia da estrada e após uma destas curvas estávamos próximos ao posto fronteiriço de Quillagua. Paramos para esticar as pernas e abastecermos com a gasolina reserva. No posto, parada obrigatória, pois é necessário carimbar um papel que será entregue na cancela de saída. Carimbaram o papel e nem foram olhar a moto, muito tranqüilo. O asfalto daqui em diante ficou precário e continuava uma linha reta, enxergávamos alguns picos mais elevados ao longe. Alguns quilômetros antes de sairmos da ruta 5, nós passamos por um local que chama muito a atenção do Álvaro desde que o conheço. Quem não o conhece pode achar estranho, mas como ele é um amante de história, acho natural. Um cemitério muito antigo na beira da estrada, no meio do nada, sem sinal de algum povoado por perto. Com todo calor senegalês que fazia ele parou a moto e foi tirar algumas fotos e conferir de perto os túmulos de madeira envelhecidos, que compunham com a paisagem desértica e desolada um cenário de faroeste. Após esta parada inusitada, seguimos viagem e em instantes dobramos a esquerda rumo a Chuquicamata, e muito suavemente fomos ganhando altitude na estrada já conhecida por nós. As redes de alta tensão foram nossa companhia até próximo a Chuqui, onde paramos para abastecer. Na entrada de Calama a sinalização é precária, quase não existem placas indicando a direção para San Pedro de Atacama. Vejo uma pequena placa próxima a sinaleira e peço para o piloto seguir naquela direção, porém rodamos um bocado e só surgem placas indicando que o aeroporto ficava naquela direção. Quando surge uma placa com o número da rodovia, aviso-o que acredito não ser a estrada certa. Mas como num passe de mágica, depois de ouvir muita reclamação do piloto, afinal era eu que havia indicado o caminho, coisa que sempre o deixa irritado, surge uma placa enorme com a direção para San Pedro, sendo necessário pegar uma alça de acesso e passar sob um viaduto para entrar na estrada correta. Que alívio! Até San Pedro foi um pulo e chegamos cedo na cidade, pois ainda tinha sol. Fomos ao hostal onde ficamos hospedados dias atrás e a atendente logo se lembrou de nós. Tomamos um banho e comemos umas deliciosas empanadas de carne que vendiam no armazém próximo ao hostal. Fomos passear pela cidade e ver quanto as agências estavam cobrando pelo passeio ao salar de Uyuni. Achamos que haveria a opção de um dia de passeio, mas estávamos enganados. Somente havia a opção de quatro dias, três dias para conhecer o salar e um dia para retornar a San Pedro. Achamos bem razoável o valor que estavam cobrando e ficamos tentados a fazer o passeio. Fomos caminhar um pouco e pensar na melhor opção. Passei numa casa de câmbio para comprar pesos argentinos e somente tinham cem pesos para vender e na outra casa não aceitavam reais para o câmbio e como estávamos com poucos dólares deixei para resolver esta situação na Argentina. Fomos jantar num belo restaurante e deixamos para lá a idéia que nos tentava de visitar Uyuni partindo de San Pedro, pois estávamos exaustos. Fomos dormir logo após o jantar, pois na manhã seguinte teríamos mais estrada e fronteiras pela frente.

22º dia – 27/01/2010 – Quarta-feira

2010-10-13T20:38:00.006-03:00

- Puno – PE a Arica – CL

- 657,7 km percorridos

- Aproximadamente 12 h de viagem

- Consumo: 16,33 km/l

- 4 abastecimentos: (Desaguadero - PE; Mazo Cruz – PE; Moquegua – PE; Arica – CL)

- Hotel: Sol de Arica

As circunstâncias no caminho mudam nosso destino

Saímos cedo e como de praxe pegamos um táxi para nos orientar na saída da cidade em direção a Copacabana (Nossas convicções na utilidade de um GPS cresciam a cada instante). Teríamos que rumar e enfrentar a fronteira para sair do Peru e entrar na Bolívia, geralmente um processo que leva certo tempo. A nosso favor: não chovia, ao menos por enquanto. O asfalto estava em péssimo estado de conservação sendo que em alguns pontos ele nem mais existia. Poucos quilômetros rodados e tivemos que aguardar alguns instantes, pois trabalhavam na recuperação da estrada e somente uma das pistas estava liberada. Assim que passaram os carros em sentido contrário nos liberaram, mas a pista era de rípio e este, para variar, estava bastante solto. As vans que vinham atrás de nós estavam com muita pressa e nos ultrapassavam levantando bastante pó. Logo, para o nosso alívio chegamos novamente ao asfalto, mas a alegria não durou muito tempo. Nova parada e mais algum tempo de espera para nos liberarem. A vantagem agora era que a pista era de terra e estava bem compactada. Depois deste trecho, daqui para frente somente asfalto, ou melhor, muitos buracos e crateras com uma borda de asfalto. Foram uns cinqüenta quilômetros desviando de buracos e das vans que andavam feito malucas e não respeitam ninguém. Levamos praticamente uma hora para superar este trecho e em seguida o asfalto virou um tapete. Mas mesmo assim a pilotagem tinha que ser com a máxima atenção devido aos bichos soltos na beira da estrada. Uma coisa que nos preocupava era que a nossa esquerda haviam nuvens negras e quanto mais nos aproximávamos do acesso para Yunguyo, localidade fronteiriça que a princípio pretendíamos atravessar, mais a nuvens aumentavam. Passamos por pequenas localidades e por uma cidade onde acontecia uma espécie de feira agropecuária e acredito que a maioria da população se fazia presente, pois estava uma muvuca só no entorno. Interessante pararmos e passearmos pela feira se nós tivéssemos mais tempo. Infelizmente este estava escasso. Próximo ao acesso para a fronteira percebia-se uma chuva torrencial caindo na região e vinha em nossa direção, pois a temperatura havia caído muito e repentinamente. Começavam a cair os primeiros pingos de chuva. Resolvemos seguir adiante e atravessar a fronteira em Desaguadero. Fomos torcendo para que nos setenta quilômetros seguintes a chuva tomasse outro rumo. E realmente as nuvens escuras foram diminuindo conforme nos afastávamos. Chegamos a Desaguadero, cidade muito feia, muitas pessoas próximas ao terminal de ônibus, bicicletas e moto táxis para onde se olhasse. Fomos para a aduana e não enxergávamos o final da fila. Será que esta era a fila para sair do Peru? Vem um rapaz ao nosso encontro e pergunta:
- Querem entrar na Bolívia?
- Sim. E esta é a fila para entrarmos na Bolívia? É assim todos os dias?
- Sempre há fila aqui, pois entra e sai muito ônibus, mas hoje tivemos um problema com a falta de energia elétrica e a previsão de espera é mais ou menos de três horas. Mas posso ajudar vocês falando com aquele senhor ali na porta e aí poderão passar sem entrar na fila.
- Mas porque você faria isto por nós?
- Em troca de uma ajuda.
- E de quanto seria esta ajuda?
- Cinqüenta soles.
- Não podemos pagar é muito caro.
- Trinta soles então?
- Agradecemos a sua ajuda, mas não queremos. Obrigada.
Já estávamos em dúvida se iríamos à Bolívia, pois estávamos atrasados em dois dias no nosso cronograma devido às chuvas em Cuzco. Esperar três horas na fila era algo que não nos agradava e pagar propina para furar a fila estava fora de cogitação, pois seriam trinta soles para o rapaz e muito provavelmente o senhor da porta também cobraria para ajudar e assim viraria uma bola de neve. Se fôssemos a Bolívia não teríamos tempo de visitar todos os locais que gostaríamos de conhecer. O que fazer? Entrar na Bolívia, respeitar o planejamento inicial ou deixar para outra ocasião e aí sim conhecer tudo com calma. Precisávamos abastecer e saímos do meio daquela confusão a procura de um grifo e teríamos um tempo para pensar um pouco mais sobre o que fazer. Havia um grifo, porém abandonado. Informam que aqui somente há gasolina em bombonas, então vamos à procura. Começa novamente a seção funil para abastecer. Um senhor muito solícito que nos atende e para ele pedimos algumas informações sobre a estrada até Moquegua. A estrada está boa, porém está com gelo na pista na parte mais alta. É a informação que passaram as pessoas que vieram de lá. Mas é possível passar lá sem problemas, tenta seguir o trilho de algum caminhão ou ônibus que inclusive sairá em seguida naquela direção. Nas curvas andem devagar que não tem perigo, é só cuidar. Se eu tinha alguma dúvida do que fazer agora esta dúvida havia dobrado de tamanho. Olho para o Álvaro e pergunto. - E agora? O que vamos fazer? Ele diz que "não vai esperar três horas numa fila e muito menos pagar propina", então somente resta à alternativa de seguirmos para Moquegua e a Bolívia ficará para outra ocasião (ao menos assim temos mais um motivo para voltar). Somando a isto o fato de o piloto estar àquela altura do campeonato já cansado da viagem e com receio de andar de moto pelo caos das ruas de La Paz. Eu questiono: - Mas quanto ao gelo na pista? Eu estou com medo, pois lemos tantos relatos de acidentes devido ao gelo e neve na pista. E olhando naquela direção há muitas nuvens escuras. Ele diz que iríamos com cuidado e talvez não estivesse com tanto gelo assim até a hora de chegarmos a esta altura da rodovia. - Está bem, que Deus nos ajude. Colocamos nossas capas de chuva e começamos a subir a ladeira para sairmos de Desaguadero. Eram 10h e 30 minutos da manhã. O asfalto estava em estado regular e praticamente não havia movimento na estrada. Foram noventa quilômetros com uma ou outra casa na beira da estrada e algumas lhamas, mas só. Próximo a Mazo Cruz caiu uma tromba d’água por alguns quilômetros e assim como repentinamente começou, também cessou. Na entrada da cidade uma barreira de cavaletes com uma placa de pare, mas não havia nenhum sinal de vida ali por perto, então não paramos e passamos devagar. Quando passávamos, sai um policial correndo de dentro do prédio que ficava ao lado da estrada, fazendo sinal para pararmos. Em seguida vem outro correndo atrás. Foi patético. Um deles (Pateta 1) pede os documentos do carro. O outro (Pateta 2) se segura para não rir e o corrige pedindo os documentos da moto. O Pateta 1 ficou visivelmente envergonhado. Quando lhe entrego os documentos ele pergunta em quantos nós estamos.
- Como assim ???, somos somente nós dois nesta moto.
- Mas quantos ainda estão atrás, vindo?
- Não estamos num grupo, somos somente nós.
Ele confere toda a documentação, conclui que está em dia e pergunta:
- O seguro da moto onde está? (O Imbecil estava mal-intencionado).
Olho para o Álvaro perguntando mentalmente:
- E agora?
Ele pensa rápido e se adianta na instrução:
- O seguro carta verde amor.
Entrego-lhe o seguro mesmo sabendo que ele não tinha cobertura no Peru e que se os dois Patetas percebecem complicariam a nossa vida. O Álvaro queria ver se conseguia aplicar nos patetas. A julgar pelo recente histórico a probabilidade de dar certo era grande. O pateta 2 confere e diz que está tudo certo e podemos seguir viagem - BINGO. Perguntamos onde ficava o grifo e ele informa que é um pouco mais adiante entrando à esquerda. Realmente o grifo ficava próximo a estrada e até que era ajeitadinho. Paramos, buzinamos e não apareceu ninguém para atender. Fomos procurar dentro da cidade e nos disseram que no armazém, nos fundos do grifo é que faziam o atendimento. Fomos lá abastecer a la funil novamente. Perguntamos sobre o gelo na pista e nos disseram que esta hora era muito provável que já não encontraríamos mais gelo. Voltamos à estrada e depois de rodarmos um bom tempo no altiplano, começavamos a ganhar altitude. Percebíamos ainda alguns vestígios de gelo acumulado na beira da estrada, mas a pista estava seca. Depois de muitas retas agora voltávamos às curvas de cotovelo em seqüência que fazia com que ganhássemos muita altitude (a moto reclamava). Quando olhávamos para a nossa esquerda ou para nossa direita, enxergávamos somente nuvens escuras no céu. De repente começam a cair uns pingos de chuva bem graúdos e que logo se transformaram em pedras de granizo. Foram alguns minutos de pedras caindo, mas em seguida a pista já estava seca novamente e mais a frente já se percebia umas pequenas aberturas de céu azul, porém nos dois lados da estrada (direita e esquerda) as nuvens escuras e carregadas, continuavam ameaçadoras. Era de arrepiar, pois parecia que Deus fazia uma proteção sobre a estrada por onde precisávamos rodar e no entorno víamos a chuva caindo (Chuva no altiplano é gelo. Gelo e motocicleta definitivamente não combinam). Com três horas de viagem desde a saída de Desaguadero alcançávamos o ponto mais alto da região chamado Abra Huaytire com 4.800 m.s.n.m. e a vegetação que já era pouca, desaparece totalmente ficando desértica. Mágico! Iniciava neste ponto o processo de descida, cortando as montanhas do deserto com muitas curvas em cotovelos ainda mais proeminentes. Passamos por um trecho onde recuperavam o asfalto da estrada e tivemos que pegar um pequeno desvio de rípio. Não há infra-estrutura nenhuma neste trajeto além de um pequeno povoado onde deixamos um bocado da borracha dos pneus no asfalto, graças a um cabrito que havia fugido do rebanho e seu dono o tocava de volta montanha abaixo, quando simplesmente atravessou a pista na saída de uma curva. Como a única linguagem que entendem por aqui no trânsito é a buzina, o piloto aproveitou e testou a da Catarina, até o limite. Recuperados do susto, continuamos nossa descida. Em determinado trecho encontramos vários caminhões em comboio na pista, que dificultavam a ultrapassagem devido à enorme quantidade de curvas. Conforme descíamos a temperatura aumentava. Na localidade de Torata que fica num vale verdejante cercada por montanhas desérticas, paramos para esticar as pernas e tirar as capas de chuva que não teriam mais serventia, pois o céu azul agora era uma constante. Nesta localidade há uma pequena praça na margem da estrada com uma estátua de Cristo de braços abertos e com a vista da cidade no fundo do vale. Abastecemos na cidade de Moquegua e passamos ao largo dela para fugirmos do movimento. Na saída da cidade chegamos ao entroncamento que leva a Arequipa e Tacna (completávamos um círculo, pois dias antes por ali passamos vindo de Tacna com o objetivo de chegar em Arequipa). Daí em diante a estrada já era nossa conhecida até a fronteira do Chile. Em Tacna também conseguimos sair da cidade sem enfrentar grande movimento, pois passamos ao largo dela. Pouco antes da fronteira, somos parados por uma blitz policial. Documentos conferidos rapidamente, as mesmas perguntas de sempre, e liberados seguimos viagem com o pôr-do-sol a nossa direita se deitando sob o mágico Oceano Pacífico. Uma despedida do país em grande estilo. Na saída do Peru os trâmites foram bem mais rápidos em relação à entrada e até nos forneceram o formulário da relação de passageiros gratuitamente e que na saída do Chile haviam nos cobrado. Peru, obrigado pela bela estada e até uma próxima visita. Levaremos deste país a lembrança de um povo hospitaleiro, guerreiro e com histórias lindas e repletas de magia.
Na aduana no Chile tivemos que passar o bauleto traseiro e a mochila no aparelho de raio X e os bauletos laterais conferiram manualmente. Tínhamos, já imaginando esta possibilidade, colocado as folhas de coca nos bolsos internos da jaqueta. Quando saímos da aduana já era noite. E agora ainda tínhamos que nos acostumar com a mudança no fuso horário, pois no Chile já era mais tarde. Não entramos na cidade de Arica para procurar hospedagem, pois eu tinha visto um hotel próximo a uma rótula na avenida de entrada, quando saímos do país uns dias atrás. Por sorte havia vaga e deixamos a moto em frente à janela do quarto, no pátio interno. Tomamos um banho e fomos jantar no restaurante do hotel. Um hotel simples, mas muito bem localizado para quem na manhã seguinte seguiria viagem sem a intenção de passear pela cidade. Como as circunstâncias mudaram o nosso destino, pois na saída de Puno este era o de irmos a La Paz na Bolívia e agora estávamos no Chile, a única coisa que queríamos de agora em diante era estrada para chegar o quanto antes em casa. Foi um dia, apesar de cansativo, interessante e com paisagens deslumbrantes, onde o altiplano peruano se mostra em seu estado mais primitivo. Estas imagens ficarão na nossa memória para sempre. Lindo este país.

Autora do diário: Adelaide.

21º dia – 26/01/2010 – Terça-feira

2010-09-06T13:17:00.000-03:00

Passeio nas ilhas do Titicaca

No café da manhã nos despedimos de nossos amigos, pois nós sairíamos cedo para passear no Titicaca, lago navegável mais alto do mundo, situado a uma altura de 3800 m.s.n.m. Nossos amigos viajariam até Cuzco mesmo sabendo que provavelmente não conseguiriam visitar Machu Picchu que continuava fechado. Desejamos boa viagem e que a estrada estivesse em melhores condições que no dia anterior. Não chovia, mas fazia muito frio com o céu bastante encoberto e raras aberturas de sol. Chegamos ao porto e em nosso barco estavam entre vários turistas, um casal de São Paulo e um rapaz do Rio de Janeiro, um pessoal muito bacana. Nossa primeira visita seria nas Islas Flotantes de Uros distante uns seis quilômetros da cidade de Puno. Iniciamos a navegação em meio aos juncos e a visão que se tem do lago com as montanhas ao fundo é muito bonita. A quantidade de ilhas flutuantes é impressionante, cada uma com suas casas com a criação de seus bichos domésticos e como sobrevivem basicamente do turismo cada ilha recebe determinado grupo de turistas. Nós visitamos a ilha Titimarka que significa o povo da puma. A sensação de pisar na totora é muito estranha e devido às chuvas do dia anterior estavam bastante úmidas. E o que nos impressionou é que eles caminhavam de pés descalços naquela umidade. Mais tarde o guia nos explicou que os moradores sofrem muito de reumatismo devido a este costume. A totora tem mil e uma utilidades, pois toda a estrutura da ilha é feita dela, as casas desde suas paredes até o telhado, os barcos que navegam pelo lago. Serve também como alimento, para produzir o artesanato e inclusive é utilizado como lenha para cozinhar na ilha. Ela tem uma determinada vida útil, principalmente nos barcos e na base da ilha, pois ficam em contato permanente com a água, então depois de determinado período é necessário fazer a substituição. Agora nas embarcações estão utilizando garrafas pet em seu interior e revestindo com a totora o que aumenta bastante a vida útil. Criam galinhas, peixes e o porquinho da índia que é um prato típico da região no Peru chamado de Cuy. Fizeram uma demonstração em miniatura de como é realizada a construção de uma ilha desde sua estrutura. Muito interessante. Distribuíram totora para que todos pudessem provar, achei meio sem gosto. Teve até uma brincadeira onde lançaram um sapo de cerâmica na água, amarrado numa corda, para ver quem descobria a profundidade do lago naquele ponto onde estávamos. Adivinha se o Álvaro com seu chute preciso não acerta a profundidade de quinze metros e ganha uma pequena lembrança. Cada dona de casa convida um grupo de turistas para mostrar a sua casa e o casal nos acompanha para explicar como vivem. É muito pequena e há somente uma cama no chão e penduram as suas roupas pelas paredes. O que nos chamou mais a atenção foi uma ave seca pendurada no teto da casa, nos explicaram que é um dos seus alimentos e que foi salgada e seca ao sol. Em cada ilha há um mirante de totora e a visão que se tem lá de cima é fantástica. Fomos passear num barco de totora até outra ilha e na saída as mulheres que ficam na ilha cantam em nossa homenagem. Na ilha Q’anan Pacha há algumas cabanas e um restaurante para quem quiser se hospedar alguns dias por lá. Dentro da cabana há somente uma cama e pergunto como fazem com o banho. Ele explica que há placas de energia solar nesta ilha e o banho é quente, porém fora da cabana. Navegamos em meio as ilhas flutuantes e passamos pela igreja adventista que há em uma das ilhas, é uma construção que se destaca justamente por não ser feita de totora e sim de madeira. O Álvaro fotografou a pedido de um casal de amigos, seguidores deste credo e que antes da viagem haviam comentado fazendo o Álvaro prometer, caso visse a igreja de fotografá-la. Seguimos em direção a Ilha Taquile que fica a uns trinta e cinco quilômetros de distância. A embarcação é bastante lenta e a impressão que tenho é que se fossemos a nado chegaríamos mais rápido. Levamos três horas até chegarmos à ilha e conforme nos aproximávamos o céu ficava mais azul. O azul da água do Titicaca cada vez ficava mais intenso e lindo e a temperatura com a vinda do sol estava bem mais agradável apesar do vento continuar bastante frio. Iniciamos a caminhada para chegarmos ao topo da ilha e logo na primeira curva encontramos várias ovelhas sendo conduzidas morro abaixo. Nas encostas da ilha há várias terrazas que ainda hoje são aproveitadas para a agricultura. Depois de subirmos um bocado começam a surgir as primeiras moradias e todas com uma vista espetacular para o lago, a grande maioria tem os telhados de zinco pintados de vermelho. A roupa sempre muito colorida representa sua posição social e seu estado civil. Os gorros de tricô vermelhos somente podem ser usados por homens casados, os gorros vermelhos e brancos são usados por homens solteiros. Já as mulheres casadas usam pompons vermelhos em suas saias ou nas pontas de um grande lenço preto que usam sobre a cabeça e as solteiras usam pompons multicoloridos. As famílias que moram na ilha ainda seguem o preceito inca de não roubar, não ser indolente e não mentir e falam a língua quéchua. Almoçamos de frente para a imensidão azul do Titicaca. O cardápio: uma saborosa sopa de quinua como entrada e uma deliciosa truta com arroz e batata frita como prato principal. O Álvaro aproveitou para tomar uma inca kola de cor amarela fosforescente (foi a sua principal bebida no Peru). Após o almoço tivemos uma demonstração de como as mulheres trabalham com o tear e os homens fazem o tricô a mão. Sempre cores muito vivas são utilizadas nestes trabalhos. Agora teríamos que descer 545 degraus até chegarmos ao píer da ilha. Os moradores para não darem a volta por trás da ilha, caminho por onde viemos, enfrentam esta escadaria toda vez que trazem algum produto que não produzem na ilha, carregando-o nas costas. A vista que se tem do alto da ilha é espetacular, parece um mar azul com as montanhas ao fundo. Mais duas horas e trinta minutos navegando até chegarmos a Puno e conforme nos aproximávamos as nuvens escuras e o frio aumentavam. Para o lado de Cuzco a escuridão era total e torcemos para que nossos amigos tivessem chegado são e salvos ao seu destino. Quando chegamos ao hotel já eram quase 18h e começava a escurecer. Ligamos para o Rocio em Cuzco para saber notícias de nossos amigos e ficamos aliviados, pois fizeram boa viagem e estavam bem instalados. O Álvaro foi para o blog contar um pouco da nossa aventura de ontem e postar algumas fotos. Eu fui para a rua atrás de alguns artigos de higiene e quando estou retornando ao hotel adivinha quem estava de volta: a chuva, um chuvisqueiro. Vou para o quarto tentar limpar um pouco os nossos pertences para amanhã cedo seguirmos viagem. Quando vamos sair para jantar a chuva havia intensificado e resolvemos jantar no restaurante do hotel. Uma comédia! Vamos comer uma crema (sopa cremosa), quando chega o pedido percebemos que a porção é bem menor do que serviam em Cuzco e resolvemos pedir mais uma omelete para cada um. E nada do pedido chegar. Pela demora parecia que haviam comprado a galinha e esperavam ela colocar os ovos. Chamamos o garçom que simplesmente havia sumido. Ele explica que a minha omelete que era de legumes eles tiveram que pedir a cozinha do outro restaurante deles, pois estavam sem os legumes em estoque. Solicitei para já providenciarem a do Álvaro que era de presunto e queijo enquanto a outra não chegava. E a paciência do Álvaro a esta altura do campeonato já não existia mais, queria cancelar o pedido de tanta indignação. Finalmente quando o Álvaro dá a primeira garfada na sua omelete chega a minha. Ainda estava quente e deliciosa. Depois demos boas risadas da situação. Acabamos indo dormir mais tarde do que o previsto, mas sairíamos cedo pela manhã.

20º dia (Parte III) – 25/01/2010 – Segunda-feira

2010-08-22T09:26:00.001-03:00

Cuzco – PE a Puno – PE

- 390,7km percorridos

- aproximadamente 11h de viagem

- consumo: 16,14km/l

- 2 abastecimentos: (Santa Rosa – PE; Puno – PE)

- Hotel: Balsa Inn

Surpresas agradáveis outras nem tanto – Parte III

Por pouco não ficamos sem gasolina
Na próxima localidade distante aproximadamente 40 km estava programado o abastecimento. A neve aos poucos foi diminuindo, se destacava no telhado das casas e no pico das montanhas. Chegando a localidade de Santa Rosa onde abasteceríamos a rua que dava o acesso para entrar na cidade estava interditada, pois a chuva fizera um grande estrago ali. Pedimos informações sobre onde se localizava o grifo da cidade e nos informaram que ficava um pouco mais adiante na beira da estrada. Seguimos e rodamos um bocado e nada do grifo aparecer. De repente após uma curva aparece o grifo, que se resumia somente a uma bomba de gasolina e outra de diesel, Grifo “Luz de Los Andes”, uma visão dos infernos em termos de posto de combustível, se é que podemos chamar aquilo de posto. Paramos e surge uma senhora com uma menininha para nos atender, pedimos para encher o tanque e ela diz que estão sem luz e sem energia elétrica a bomba não funcionava. O Álvaro me olha e diz que seu sexto sentido estava o alertando e já desconfiava que isto pudesse acontecer. Nesta hora lembra-se daquele velho ditado nunca deixe baixar da metade do tanque e abasteça assim que tiver uma oportunidade.
- Existe outro grifo aqui na cidade?
- Não.
- A que distância fica o próximo grifo?
- Somente em Juliaca.
Não teríamos combustível até lá e agora?
- Preciso de gasolina onde posso conseguir?
- Tenho em bombona aqui.
- Como?
Ela explica que tem a gasolina em uma bombona e pode abastecer com um funil. Sem saber a qualidade do combustível, porém sem outra alternativa abastecemos. Este foi nosso primeiro contato com este tipo de abastecimento, mas que faríamos uso várias vezes daqui para frente. Presenteio a simpática menininha, filha da proprietária do grifo com algumas balas e lembro que em várias ocasiões em Cuzco elas fizeram um grande sucesso (As balas eram as que ganhamos da simpática senhora da venda pós-pedágio em Arequipa = Que Deus a abençoe). Principalmente nos passeios em Cuzco onde havia muitas crianças insistentemente vendendo artesanato e quando ganhavam algumas balas até esqueciam que precisavam vender seus produtos. É triste toda esta pobreza onde você consegue fazer a alegria de uma criança com algumas balas. E agora vamos ver até onde esta gasolina vai nos levar. Voltamos à estrada e logo percebemos que o rendimento da moto caiu bastante. Rezamos para que conseguíssemos chegar ao nosso destino com ela. Pela primeira cidade que passamos uns 40 km adiante, havia um grifo e parecia ser bem estruturado. O que não tem remédio, remediado está. Mas que deu vontade de voltar e dizer umas boas para a mulher, não posso negar.

Chuva, frio de congelar e o caos de Juliaca.
Depois de uma hora na estrada e faltando aproximadamente sessenta quilômetros para Juliaca o céu escureceu. Paramos para colocar as luvas e fechar qualquer possível entrada de água. Mal terminávamos de colocar as luvas e os primeiros pingos de chuva começavam a cair. A viagem evoluiu de forma bem mais lenta, pois chovia torrencialmente, a temperatura havia caído muito e o asfalto estava todo esburacado. Muita tensão. Na entrada de Juliaca não havia sinalização e resolvemos parar para pedir informações. Infeliz idéia. Um senhor se aproximou e quase caímos, não sei se pelo fato dele se apoiar na moto ou se ficamos tontos com o seu bafo de cachaça. O homem estava completamente bêbado, como diz o Álvaro estava borracho e não sei como ainda ficava de pé. Escolhemos a dedo para quem pedir informação. Ele fez sinal que devíamos seguir em frente, mas queria continuar conversando... Um saro... Livramo-nos dele, e não preciso dizer que ele não ajudou em nada, e seguimos o fluxo sendo necessário passar por dentro desta terrível cidade. Lá tivemos uma idéia do significado da palavra caos: As ruas estavam alagadas, a calçada em muitos pontos não se enxergava, pois era um rio só. Carros, moto táxis, bicicleta táxis e pedestres numa rua onde não há preferencial, onde não sinalizam quando vão dobrar ou seguir em frente, onde há uma brecha eles vão se enfiando e como se isto tudo não bastasse parece que nasceram com a mão grudada na buzina. Tivemos o azar de passar nesta confusão no final da tarde, ou seja, hora do “rush” e com chuva onde tínhamos que viajar com a viseira entreaberta, pois não enxergávamos nada. Andamos algumas quadras e nova parada para informações, teríamos que dobrar a esquerda e seguir em frente. Foram mais algumas quadras em meio ao caos e estresse total, quando finalmente vimos uma placa com a indicação da direção de Puno. Agora estávamos numa pista dupla e com um bom asfalto, torcendo que fosse assim até o nosso destino. Como é possível alguém viver numa cidade tão feia e com um trânsito tão caótico? Agora que a adrenalina havia baixado até conseguíamos rir de todo aquele estresse e já estávamos curiosos se Puno nos receberia com a mesma confusão.

Puno e o encontro com nossos amigos
A chuva amenizou um pouco e a estrada estava em boas condições. Chegamos ao acesso de Puno onde do alto enxergávamos o Lago Titicaca e a cidade lá em baixo, apesar da chuva era uma visão muito bonita. O trânsito era uma tranqüilidade comparado ao de Juliaca, pegamos informações de como chegar à praça de armas. Lá fui ao centro de informações turísticas me informar sobre o hotel onde nossos amigos estavam hospedados, assim ao menos esperávamos. Por sorte ficava numa rua paralela a praça e foi fácil encontrar. Entro na recepção para ver se ainda estavam lá e o atendente confirma que sim e por sorte havia vaga. Começamos a descarregar a bagagem e em menos de um minuto surge o nosso amigo Serra que nos viu chegando pela janela do seu quarto através do reflexo da moto no prédio em frente. Éramos a felicidade em pessoa neste encontro emocionado, pois muitas vezes durante a execução do nosso projeto de viagem imaginávamos que isto pudesse acontecer, mas não sabíamos em que local ou se aconteceria. O Serra subiu correndo as escadas para avisar a Manja que havíamos chegado e nem lembrou que estava sofrendo com a altitude e o ar rarefeito. Em instantes surge a Manja, estávamos todos emocionados, reunidos no saguão de entrada do hotel celebrando tantas benções que tivemos até ali. Combinamos que sairíamos para jantar assim que tivéssemos guardado nossa bagagem e tomado um banho. Enquanto um atendente levava a bagagem para o quarto o outro acompanhava o Álvaro para mostrar onde ficava a garagem do hotel. Como esta ficava a algumas quadras dali, ele (o atendente) pulou na garupa da moto e deixou o piloto apavorado, pois não parava de balançar de um lado para o outro em cima da moto, como disse o Álvaro: - Parecia um lambari. Com o banho quente e reparador nos sentíamos realizados depois deste dia de aventuras e conquistas. Vencemos com sucesso as adversidades. Encontramo-nos para o jantar, saímos a pé na chuva fina que caia e fomos a um belo restaurante. A conversa rolou solta, pois todos tinham aventuras para contar, o pneu furado da moto do Eliseu no Chile, o motor da moto do Serra que esquentou demais com o trânsito de La Paz, nosso disco de freio traseiro rachado e a aventura do dia de hoje entre Cuzco e Puno. Como estávamos indo em direções opostas aproveitamos para trocar muitas informações sobre condições das estradas e postos de abastecimento. A noite foi curta para tanta conversa. Na manhã seguinte faríamos o passeio pelo Titicaca e nossos amigos seguiriam viagem para Cuzco. Caímos na cama nos sentindo felizes e realizados. Um baita sentimento de vitória alcançada neste dia. Merecíamos um tranqüilo e confortável descanso embaixo do edredom quentinho depois de um dia com tantas surpresas.

20º dia (Parte II) – 25/01/2010 – Segunda-feira

2010-08-18T11:14:00.003-03:00

Cuzco – PE a Puno – PE

- 390,7km percorridos

- aproximadamente 11h de viagem

- consumo: 16,14km/l

- 2 abastecimentos: (Santa Rosa – PE; Puno – PE)

- Hotel: Balsa Inn

Surpresas agradáveis outras nem tanto – Parte II

Ruína de Raqchi
Rodamos mais uns 60 km e chegamos ao acesso da Ruína de Raqchi. A estrada era de terra e estava com bastante lama e escorregadia. A chuva havia dado uma trégua nesta última hora e a viagem foi bastante tranqüila. Compramos nosso ingresso a dez soles e contratamos um guia para nos acompanhar. Esta ruína chama a atenção primeiramente por ser numa área plana e por este motivo não há terrazas. O complexo arqueológico é caracterizado por sua estranha e extraordinária técnica arquitetônica, totalmente diferente das demais construções incas. Todos os recintos são construídos com pedras vulcânicas e somente o templo de Wiracocha tem a pedra finamente trabalhada e possui colunas redondas. Todas as portas, janelas e muros são em forma de trapézio para resistirem a abalos sísmicos e as paredes receberam uma fina camada de argila avermelhada. As colcas (armazéns) aqui são construções circulares com um diâmetro de oito metros e quatro metros de altura. Foram construídas com as pedras vulcânicas e unidas com barro, possuem uma entrada muito estreita e duas pequenas janelas, o telhado é em forma cônica e coberto por uma fina palha. Somente algumas das cento e cinqüenta e seis colcas foram totalmente restauradas. Todas elas construídas muito próximas umas das outras. Há uma muralha que cerca o complexo com cinco quilômetros de extensão, três metros de altura e dois metros e meio de largura, possuindo uma entrada e uma saída. A função desta muralha não se sabe ao certo, mas acreditam que servia como controle social e para que as lhamas pastassem na montanha dentro da muralha. Há também uma lagoa artificial em forma de meia lua e sua base foi toda construída com pedras vulcânicas bem lisas. Muito interessante. Ao lado do complexo há várias casas e os moradores cultivam plantações dentro dos limites do complexo arqueológico. Na entrada construíram uma igreja católica também em pedra vulcânica no final do século XVIII e no pátio em frente à igreja os moradores montam suas tendas e vendem seu artesanato. Aproveitamos para comprar umas lembrancinhas incluindo um livreto (mais um para a coleção do Sr. Álvaro) sobre a história da Ruína de Raqchi e seguimos viagem.

O branco da neve
O asfalto se encontrava a partir dali, em estado regular, às vezes com algumas pedras caídas sobre a pista o que fazia o Álvaro pilotar com bastante atenção. Continuamos vendo um rio bastante caudaloso correndo ao lado da estrada. Vários prejuízos causados pela inundação em pequenos vilarejos e até cidades um pouco mais populosas. Casas inundadas ou destruídas, pontes que foram levadas com a violência das águas deixando os moradores isolados e plantações inundadas eram imagens constantes. Muitas pessoas especialmente Cholas com seus trajes característicos e crianças sentadas na beira da rodovia. Com quase uma hora de viagem começavam a surgir alguns picos nevados lá ao longe. A cada curva as montanhas ficavam mais brancas. Em instantes tudo tinha ficado branco, coberto pela neve. Os trilhos do trem que corriam ao lado da estrada se destacavam pelo acúmulo de neve em relação à vegetação ao seu redor. Uma imagem belíssima e nós estávamos maravilhados, pois mesmo quando fomos a Ushuaia não encontramos tanta neve. Paramos para curtir a paisagem e tirar algumas fotografias. O gelo que estava sobre a pista recém havia derretido, pois ainda conseguíamos ver a sua evaporação. Comentei com o Álvaro que devíamos estar muito próximos do ponto mais alto deste trecho chamado Abra La Raya com 4.335 m.s.n.m. divisa entre a região de Cuzco e Puno. Voltamos à estrada e em cinco minutos chegávamos a esta divisa onde moradores aproveitavam para vender seu artesanato. A neve acumulada era tanta que fizeram vários bonecos e lhamas de neve e um deles até com direito a cachecol. Mais algumas fotos e seguimos viagem, pois já eram 14h e 30 minutos e não sabíamos o que mais nos aguardava na estrada até o nosso destino e ainda nem estávamos na metade do caminho.

OBS: o relato deste dia continuará no post seguinte.

20º dia (Parte I) – 25/01/2010 – Segunda-feira

2010-08-12T10:49:00.010-03:00

Cuzco – PE a Puno – PE

- 390,7km percorridos

- aproximadamente 11h de viagem

- consumo: 16,14km/l

- 2 abastecimentos: (Santa Rosa – PE; Puno – PE)

- Hotel: Balsa Inn

Surpresas agradáveis outras nem tanto – Parte I

A saída do hotel
Combinamos de levantar cedo, pois começavam a servir o café às 5h da manhã, e pretendíamos sair logo em seguida. Chuviscava, mas as condições para viajar já estavam bem melhores que no dia anterior. Descemos para a sala do café e a primeira surpresa do dia: não tinha pão. Este chegaria daqui à uma hora mais ou menos. Recém cortavam as frutas, ou seja, naquele horário não havia café e para mim é a principal refeição do dia. Que organização!!! Começamos a descer a bagagem enquanto aguardávamos pelo café. Seguem as surpresas: o proprietário da garagem somente chegaria às 6h. A solução era aguardar e tentar não se estressar, um senhor teste de paciência. Tomamos nosso café e o Álvaro segue para pegar a moto, bate na porta da garagem e nenhum sinal de vida. O mal educado do proprietário chega com meia hora de atraso, isto que fora avisado que pegaríamos a moto antes da seis da manhã. Bagagem montada e pegamos um táxi para nos guiar até a saída da cidade em direção a Puno. As ruas estavam muito enlameadas e esburacadas, paramos num grifo para abastecer e seguimos viagem. A impressão que ficou registrada na saída foi de uma cidade muito feia, pois havia muita sujeira, água e lama, diferente do ambiente agradável do centro de Cuzco. Este percurso foi feito de forma bastante lenta devido ao movimento e pela condição precária do asfalto. Finalmente a viagem começou a render após termos deixado a região mais movimentada. Continuava chuviscando e fazia frio, estávamos vestindo o forro térmico e as capas de chuva por cima das roupas de cordura.

Muita lama, pedras e água sobre a pista
Alguns quilômetros rodados e os poucos carros que vinham em sentido contrário faziam sinal de luz. O que seria? Rodamos mais um pouco e encontramos uma fila de carros parados, algumas motos locais passaram e foram para o inicio da fila e nós fomos atrás. Outra surpresa: havia uma montanha de terra, pedras e água passando sobre a pista. Não passava carro em nenhum sentido, a rodovia estava totalmente interditada. Já havia no local uma máquina retro-escavadeira trabalhando na retirada do entulho, em seguida chega outra destas patrolas e os homens do exército para auxiliarem na limpeza da pista. Sem alternativa só nos restava aguardar. Em volta o cenário era muito triste, pois víamos plantações totalmente inundadas, casas que foram invadidas pelas águas e os móveis encharcados estavam do lado de fora das casas, enfim um cenário muito parecido com as imagens da enchente aqui no Brasil, com um agravante: muita e muita lama. Víamos outras casas desmanchadas e que foram levadas com a violência das águas e restava apenas um vestígio da sua estrutura de adobe. Retiraram o mais grosso do entulho e liberaram a pista contrária para os veículos maiores. Caminhões passavam se contorcendo totalmente em meio aos escombros, eu e o Álvaro só nos olhamos perguntando mentalmente como passaríamos aí se não fizessem uma limpeza maior? O problema não era passar de moto. O problema era passar de moto com garupa e totalmente carregada e muito pesada. Qualquer inclinação nestas circunstâncias seria tombo na certa. Novamente fecham a passagem para efetuarem outra limpeza e então liberaram a nossa pista. O piloto deixa os veículos maiores passarem primeiro para que compactem um pouco a terra e eu vou a pé. Ele me diz:
- Se for para cair, que eu caia sozinho... E pergunta:
- Consegues atravessar a pé?...
- Sim...
- Então, boa sorte para nós...
Finalizou o piloto, respirando fundo para iniciar a travessia. Disse a ele ainda para ir com calma que tudo daria certo. Deixei-o atravessar primeiro, a moto dançou um pouco com a lama, mas correu tudo bem. Agora começava a minha aventura: passar pela lateral da pista em meio à lama, pedras e água. Onde havia mais terra e pedras a bota afundava bastante, onde havia água e lama sobre a pista escorregava feito sabão. Era um exercício constante de equilíbrio, dificultado pelo fato de estar carregando a mala de tanque. Finalmente encontro o Álvaro e subo na moto para seguirmos viagem. Agradecemos ao quarto membro da equipe por tudo ter corrido bem e sem maiores sustos. Mal terminávamos os agradecimentos e havia outro ponto interditado, porém já haviam liberado uma pista que continha bastante água e pouca lama o que permitia a passagem. A outra pista era puro lamaçal. Novamente segui a pé enquanto o Álvaro seguiu com a moto. Este trecho, porém era bem mais extenso que o anterior. Em determinado momento tive que entrar no lamaçal para dar espaço para um caminhão e quase perco uma das minhas botas entaladas na lama. Ainda tinha que ter o cuidado para que elas não molhassem por dentro, pois com aquele frio, viajar com o pé molhado seria hipotermia na certa. Aqui estávamos na localidade de Oropesa, encontro o Álvaro mais a frente e lá vamos nós novamente, torcendo para que as adversidades terminassem, mas as notícias não eram boas. Rodamos alguns quilômetros e nova surpresa: um rio que corria próximo a estrada saíra do seu leito e a água estava com tanta correnteza que somente era possível a passagem de caminhões e ônibus. Pedimos informações a um morador que observava o movimento e ele nos fala sobre um desvio que havia logo a frente. Havia uma lâmina d’água sobre a pista com a extensão de mais ou menos um quilômetro. Não sei se havia um lago em ambos os lados da estrada ou se aquela água toda estava acumulada da chuva, mas encobria toda a pista e tínhamos a impressão de ser um lago só. Aguardamos que o carro que estava a nossa frente fizesse a travessia para analisarmos a possibilidade de atravessarmos também de moto. Tínhamos que seguir e lá fomos nós, muito lentamente para que a água não batesse demais no motor e para não nos molhar em demasia. Havia um pouco de correnteza, mas tudo correu bem. Chegamos numa bifurcação e pedimos novamente por onde seguir e nos disseram que teríamos que voltar e pegar um desvio a direita logo que passássemos pela lâmina d’água novamente. Seguimos adiante para ver se realmente não havia acesso a estrada e encontramos a pista totalmente tomada pela água. Voltamos todo este trecho pós-lâmina d’água, atravessamos novamente e logo após enfim dobramos a direita onde nos deparamos novamente com água sobre a pista, mas sem a correnteza e profundidade da estrada principal. Estávamos na localidade de Andahuaylillas e pouco sobrou dela. As pessoas aguardavam na beira da estrada com o que conseguiram salvar. Havia caminhões que carregavam os pertences e levavam os moradores para uma região não atingida pelas chuvas. Era impressionante ver somente um portão de ferro que ficara de pé, pois a casa e o muro que a protegia não mais existiam. As crianças, que tem uma luz especial, conseguiam se divertir com um feixe de totora navegando pelos locais alagados como se nada tivesse acontecido. Atravessamos este trecho e subimos uma estrada de terra para chegarmos novamente a estrada principal. Nesta subida levamos um susto, pois uma máquina agrícola, dirigida por um imbecil (o termo imbecil foi um dos mais amenos adjetivos “elogiosos” proferidos pelo Álvaro naquele momento. Vocês já o conhecem por isto me perdoem utilizar este termo, mas o faço para exemplificar o quanto o fato estressou o piloto) simplesmente nos fecha e quase vamos ao chão. De volta à estrada continuamos a ver os prejuízos causados pela chuva, alguns pontos com muitas pedras sobre a pista. Em minutos estávamos em Urcos e na saída do vilarejo passamos pelo trevo de acesso a estrada transoceânica que está em processo de asfaltamento. Esta rodovia termina ou inicia lá no Acre e ligará o Brasil ao Oceano Pacífico. No início do nosso projeto pretendíamos percorrer esta estrada, mas precisaríamos de mais tempo para realizar esta travessia. Um dos objetivos do Álvaro é ainda percorrer esta rodovia. Todas estas surpresas nós enfrentamos percorrendo somente 50 km o que significou quase quatro horas desde a nossa saída de Cuzco. Pedimos a Deus que a viagem passasse a ser mais tranqüila daqui para frente.

OBS: o relato deste dia continuará no post seguinte.

19º dia – 24/01/2010 – Domingo

2010-07-29T11:07:00.002-03:00

Chuva em Cuzco: sem condições de viajar

Sairíamos cedo, mas acordamos com a chuva intensa caindo. Olhamos pela janela e achamos mais prudente aguardarmos a chuva diminuir para pegarmos a estrada. Afinal seriam somente trezentos e noventa quilômetros até Puno. Solução voltar para a cama e descansar. Mais tarde descemos para o café e a nossa amiga chuva não dava trégua. O Álvaro foi avisar no blog que provavelmente não viajaríamos hoje devido à chuva que não parava. E como disse nosso amigo Catania em seu comentário: não viagem com chuva, pois no altiplano com chuva é gelo na pista e tombo na certa. Próximo ao meio dia nós tomamos a decisão: pegaríamos a estrada na manhã seguinte. Uma pena, pois como era domingo nossa intenção de fugir do tráfego intenso para sair de Cuzco e passar por Juliaca tinha ido ralo abaixo com a chuva. Depois da uma hora da tarde a chuva deu uma trégua e abriu o sol, mas enxergávamos na volta da cidade as nuvens escuras que em pouco tempo trariam a chuva de volta. Aproveitamos para almoçar e caminhar mais um pouco pela cidade. O Álvaro comprou mais dois livros sobre a história dos incas. Ainda bem que estávamos de moto, pois quantos ele compraria se estivéssemos de carro? Não sei. Compramos um jornal local que falava das obstruções da estrada de Abancay a Cuzco, estrada esta por onde passamos na vinda a Cuzco. Fiquei imaginando como seria fazer o trajeto de Nazca a Cuzco nestas condições e agradeci a Deus pela nossa viagem ter sido tão abençoada e tranqüila. Retornamos ao hotel onde descansamos e baixamos mais algumas fotos da viagem no blog. E não demorou muito a chuva estava de volta. Fomos dormir e rezamos para que a chuva na manhã seguinte desse uma trégua para seguirmos com a viagem. E que encontrássemos nossos amigos Serra e Manja, Eliseu e Gládis que estavam em Puno com destino a Cuzco também de moto.

18º dia – 23/01/2010 – Sábado

2010-07-25T21:27:00.001-03:00

Cuzco e seus encantos

Fomos à oficina pela manhã conforme estava combinado para retirarmos a moto. A parte mecânica estava pronta, porém o disco de freio traseiro eles não encontraram nem no chamado mercado negro (paralelo). Estavam a nossa espera para ver se aceitaríamos fazer uma solda na peça. Garantiram que chegaríamos a Porto Alegre com o material que seria usado e viajaríamos tranqüilos. Combinamos de pegar a moto no final da tarde. O tempo estava nublado, mas com algumas aberturas de sol e a temperatura muito agradável. Saímos a passear sem destino pela cidade, subindo e descendo ladeiras, conhecendo um pouco da rotina dos moradores. A cidade tem quase todas as construções de dois andares e todas são com telhas de barro, então da parte mais alta da cidade se enxerga um tapete alaranjado formado por estes telhados coloniais: muito interessante. Também se destaca a praça de armas, muito bem cuidada e florida, um dos poucos espaços livres em meio aos prédios. Local onde os moradores gostam de sentar e curtir o sol. Percebia-se o estrago que as chuvas estavam provocando na cidade, pois havia vários muros de casas que desmoronaram. Como são feitos de tijolos de barro e palha absorvem muita água e acabam se desmanchando. Fomos conhecer o Museo Inka, que fica a duas quadras da praça de armas, também conhecido como o Museu Arqueológico de Cuzco. O edifício foi o palácio do Almirante Francisco Aldrete Maldonado, é um dos mais belos casarões coloniais de Cuzco, com um portal soberbamente ornamentado indicando a importância de seu proprietário. A mansão foi construída em cima de um palácio Inca no início do século 17. O museu arqueológico possui uma coleção de múmias incas, cerâmicas, têxteis, vasos, jóias, modelos arquitetônicos e uma coleção interessante (fama de ser a maior do mundo) de vasos de beber Inca, esculpidos em madeira e meticulosamente pintados. O ingresso custa dez soles, tem um guia para te acompanhar e explicar toda a história, claro que mediante a um agrado financeiro. A visita dura pouco mais de uma hora e as explicações que são passadas durante todo o percurso são muito interessantes. Pena não ser permitido fotografar em seu interior. Uma pausa para o almoço de um menu turístico e voltamos ao nosso passeio. Fomos conhecer a pedra dos doze ângulos e o artesanato existente em várias galerias próximas. E para não fugirmos a tradição fomos até a praça de armas curtir um pouco de sol e a energia do lugar. Continuamos nosso passeio pelas ruas da cidade e fomos visitar o museu Qorikancha que fala da cultura inca e pré-inca. O ingresso é com o boleto turístico, mas gostamos muito mais do museu inca. Quando saíamos do museu começou a chover e voltamos de táxi para o hotel. Aproveitamos para descansar e atualizar o blog, pois ainda faltava uma hora para retirarmos a moto da oficina. Chega o Christian para nos acompanhar até a oficina e ver se ficou tudo certo. A oficina Pana Sur Motors, cujo proprietário é o senhor David, atende toda a frota de motos Honda da polícia local. O site dele é www.hondacusco.tk, profissional muito sério e competente. Voltamos ao hotel de táxi e o Álvaro nos acompanhando de moto, como era a hora do “rush” o taxista pegou outro caminho para fugir do tráfego intenso. Entrou por uma rua que era de mão dupla, mas só passava um carro por vez, tendo que cada motorista cuidar do fluxo, pois não havia sinaleira no local. Atravessou ruas movimentadas sem preferencial, ganhando quem buzinasse mais e tivesse mais audácia para ir se enfiando na frente do outro carro. Eu com o coração na boca preocupada com o Álvaro de moto e como se não tivesse adversidade suficiente começa a chover intensamente. Fico mais aliviada quando reconheço a rua que dá acesso ao hotel pelos fundos. Moto guardada na garagem que não é lá aquela maravilha, aliás, um lixo e o proprietário muito mal educado. A garagem fica numa espécie de quintal de um bar repugnante e seu piso é formado por pedras muito grandes e redondas e que com a chuva ficam muito lisas dificultando as manobras (em Cuzco acomodações com garagem é artigo raro). Depois de um banho relaxante começamos a juntar nossas bagagens para na manhã seguinte voltarmos à estrada. À noite, a Rocio chega ao hotel para nos passar os contatos em Puno e La Paz na Bolívia que seriam nossos próximos destinos. Ela nos conta que a defesa civil fechou o acesso a Machu Picchu devido às intensas chuvas e que não há previsão de ser reaberto para visitação. Ficamos assustados com a notícia, pois no dia anterior estávamos lá. Faz trinta anos que não chove tanto na região. Para o lado que viajaríamos no dia seguinte as coisas estavam tranqüilas e poderíamos seguir sem problemas. É impressionante como é o destino, pois muitas vezes no caminho falávamos que eram regiões tão belas por onde estávamos passando que mereceriam mais tempo para conhecermos tudo. Se tivéssemos demorado um dia a mais em qualquer destes belos locais, não teríamos tido a oportunidade de conhecermos Machu Picchu que era o nosso grande objetivo ou teríamos ficado ilhados em Águas Calientes como muitos turistas ficaram. Muitas vezes acontecem fatos que não entendemos na hora, mas vamos descobrir mais adiante e agradecer por isso. Ainda bem que sempre tem a mão divina nos guiando. Quase não conseguimos sair para jantar, pois chovia intensamente. Com tudo pronto para pegarmos a estrada pela manhã fomos dormir com muita chuva caindo.

17º dia – 22/01/2010 – Sexta-feira

2010-07-21T17:08:00.001-03:00

Machu Picchu

Acordamos às 5h da madrugada e chovia. O que fazer? Ficamos rolando um tempo na cama pensando no melhor horário para subir. Somente teríamos este dia para a visita então não nos restou alternativa. Descemos com a esperança de uma boa xícara de café, mas tivemos uma grande decepção com o café da manhã do hotel. Pegamos as máquinas fotográficas, as capas de chuva e saímos. Por sorte não havia fila e um micro ônibus estava pronto para subir a Machu Picchu. Achamos que com a chuva talvez a procura para subir a Wayna Picchu não seria tão grande e talvez conseguíssemos ainda senhas para o acesso. Impressão esta logo desfeita, pois não parava de descer um micro ônibus atrás do outro e comecei a fazer alguns cálculos. Subíamos num ziguezague interminável e quando encontrávamos outro micro descendo dava um arrepio. A estrada é muito estreita e nas curvas em cotovelo sempre um micro tinha que abrir espaço. Chegamos ao topo às 6h, horário em que abre o parque, mas o micro nem chegou próximo da entrada, pois a fila era enorme e o seu final estava bem longe dela. Descemos e tivemos que aguardar que a fila começasse a andar. Continuava caindo uma chuva fina que molhava bastante, fazia frio e para completar o cenário havia uma neblina densa. Chegamos à entrada após uma hora na fila, pegamos algumas informações sobre senhas para subir a Wayna Picchu e nos informaram que já haviam terminado. Resolvemos não entrar naquele momento e fomos tomar um café com leite para nos aquecermos enquanto esperávamos a chegada do nosso guia. Às 8h o guia se apresenta na entrada do parque conforme combinado e sugere separar o nosso grupo em dois, um que seria explicado em espanhol e o outro em inglês, o que tornaria a visita mais proveitosa e realmente foi. Depois de muita expectativa finalmente entrávamos em Machu Picchu. A neblina escondia totalmente a montanha de Wayna Picchu que sempre aparece majestosa em todas as fotos clássicas do santuário. Do santuário enxergávamos pouco. Então resolvemos acompanhar o guia e todas as suas explicações sem nos preocuparmos em tirar fotos e dedicaríamos um tempo após a visita guiada para fazer isto com calma e quem sabe a neblina já teria se dissipado até lá. Foram aproximadamente duas horas visitando os recantos do santuário, recebendo explicações e conhecendo um pouco mais da história do local. É impressionante a perfeição das construções, os encaixes das pedras, as terrazas em locais absurdamente inclinados. É inacreditável como construíam com toda esta habilidade em locais de tão difícil acesso. Somente estando lá para sentir a energia do lugar. E todos deveriam ter a oportunidade de conhecer esta maravilha pessoalmente. A chuva havia parado e a temperatura estava mais agradável. Fomos com o grupo até a entrada do parque e aproveitamos para fazer um lanche e repor as energias para percorrermos novamente o santuário agora que o tempo estava melhor. Pode-se entrar e sair do parque quantas vezes forem necessárias apresentando-se o ingresso, pois a infra-estrutura de sanitários e lanchonete fica bem ao lado da entrada. No retorno aproveitamos para colocar no passaporte o carimbo do Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Primeiro fomos à parte alta para as fotos clássicas antes que o tempo desse uma reviravolta, após fomos à ponte inca para depois descermos a parte mais baixa do santuário. Estávamos querendo fotografar tudo e nos demos conta que não havíamos parado ainda para simplesmente sentir o lugar. Foi o que fizemos por um tempo. Incrível! Ficamos passeando e curtindo até as 14h e 30 minutos. Reencontramos o casal Alex e Sandra da Colômbia que fizeram o passeio ao Canon Del Colca em Arequipa conosco, muito bacana vê-los novamente. Na meia hora final da visita o chuvisqueiro voltou e foi intensificando, mal dando tempo de chegar até a saída. Havia bastante fila para pegar o micro, pois a chuva veio com muita força espantando quem ainda estava no parque. Chegamos a Águas Calientes sem um pingo de chuva caindo. Passeamos pela cidade e descartamos a nossa ida as águas termais. Fomos até o hotel pegar nossos pertences e tomamos calmamente uma gostosa sopa. Quando nos dirigíamos à estação de trem passamos pelo rio Urubamba e nos impressionamos com a violência de suas águas. Achamos que era normal afinal estávamos no período das chuvas e nos últimos dias chovia quase que toda a noite. Aguardamos um pouco e às 18h embarcávamos no trem de volta a Ollantaytambo, muito cansados, mas realizados e felizes. Achamos estranho que o trem balançava muito mais do que na vinda, talvez a velocidade estivesse maior, pois parecia que sairia dos trilhos. Em Ollantaytambo um ônibus aguardava-nos para retornarmos a Cuzco e na praça da cidade a Rocio esperava para saber se tudo correra bem e nos colocou num taxi para voltarmos ao hotel. Chovia bastante em Cuzco e o taxista que pegamos acredito que tinha bebido algumas, pois numa esquina quase subimos na calçada, ele acelerava e freava meio descontrolado. Chegamos sãos e salvos ao hotel, um merecido banho e caímos na cama. Amanhã poderíamos dormir até mais tarde, pois tínhamos o dia livre para conhecer e curtir a cidade de Cuzco. Único compromisso agendado era pegar a moto na oficina.

16º dia – 21/01/2010 – Quinta-feira

2010-07-12T13:47:00.002-03:00

Vale Sagrado dos Incas

Às 8h já estávamos no ônibus para o passeio ao Vale Sagrado dos Incas. Fazia frio e o céu estava totalmente encoberto, mas não chovia. Para irmos em direção a Pisaq passamos muito próximo as ruínas incas que visitamos no dia anterior e seguimos viagem. Em alguns pontos percebíamos a queda de pequenas barreiras de terra e pedras sobre a pista ocasionadas pelas chuvas da noite anterior, mas nada que nos preocupasse. Rápida visita a uma feira de artesanato têxtil inca em um pequeno povoado a beira do caminho. Pouco adiante paramos estrategicamente num mirante natural de onde podíamos avistar todo o vale sagrado repleto de plantações de maíz (milho). O rio Urubamba corria entre a plantação e a pista onde passaríamos em instantes após descermos a montanha com várias curvas em ziguezague. Uma riqueza sem tamanho todo aquele vale cultivado, pois ali é produzida a melhor variedade de milho do país. Descemos até o vale e subimos outra montanha, onde se localiza a ruína e as terrazas de Pisaq. A quantidade de terrazas e sua organização impressionam, vão desde o topo até a base de algumas montanhas. Caminhamos até Canchis Racay (Las Siete Cabanas) uma região de Colcas (armazéns) com interessantes muralhas de defesa. Aqui as construções são feitas de pedras com barro e não aquelas muralhas de encaixe secas. Após descemos até a praça da pequena Pisaq onde no mercado organizado por indígenas é feita a transação comercial através do trueque (troca de produtos). É incrível como conseguem trazer tantos produtos que ficam a exposição ali ao ar livre, quando muito protegidos por um teto de lona. Havia produtos frescos como ovos, cenoura, abóbora, tomate, milho, banana, uvas, batatas, cebolas, alface, brócolis e o mais incrível peixes e galinhas recém carneados ali na presença do público. Havia também o choclo (milho cozido com um pedaço de queijo) muito popular na região. Encontramos também duas bancas vendendo um pó de uma coloração muito viva e bonita que não sabemos para o que serve ou em que é utilizado. Há venda de bijuterias e artesanatos também. Fomos conhecer o trabalho de uma indústria da prata, fica a umas duas quadras da praça, pois é um setor bastante forte na região. É um trabalho bastante delicado e demorado até se obter o produto final. Explicaram como reconhecer uma prata verdadeira da falsa e observamos como eles trabalham as peças que depois decoram com pedras da região. Saímos encantados com a beleza do produto. Na rua a chuva fina veio nos fazer companhia mesmo sem ter sido convidada. Na praça os negócios continuavam e parecia que não se importavam com a chuva fina que caia. Seguimos até a cidade de Urubamba que é considerada o coração do vale onde estava agendado o almoço. Não chegamos a visitar a cidade, mas parece ter boa infra-estrutura de hotéis e restaurantes de várias categorias. O almoço estilo buffet estava muito gostoso sem falar na sobremesa. O restaurante, num jardim, tinha uma decoração muito interessante. Pés de milho plantados ao longo da calçada que conduzia ao buffet. Gostei, pois mais característico impossível. Também havia várias espécies de flores que renderam belas fotos ao Álvaro. Seguimos viagem a Ollantaytambo e a chuva deu uma trégua. Fomos conhecer as terrazas que tem uma escadaria que leva ao topo, esta é perfeitamente alinhada com as terrazas parecendo uma cópia em miniatura em meio a elas. Lá no alto há seis enormes blocos de pedra rosada que não são originais da região e não se sabe ao certo como foram levadas até lá e por quem. Ficou um monumento inacabado onde algumas das enormes pedras com mais de três metros de altura e pesando toneladas estão perfeitamente cortadas e encaixadas, porém outras ficaram pelo chão. No alto da montanha oposta construíram colcas (armazéns) praticamente sem acesso. Mas era neste local de fortes e frios ventos que encontraram a temperatura ideal para a perfeita conservação dos cereais. Nesta mesma montanha, muito próximo das colcas, foi esculpido o rosto de Wiracochan o Tunupa com cento e quarenta metros de altura. Era considerado o enviado de Wiracocha, dotado de grande conhecimento e maestro do tempo, personagem de sobrenatural poder. Hoje chamado “El rosto Del Inca” pelos moradores locais. A cidade de Ollanta é o símbolo perfeito da cultura mestiça que une, sem misturar, a arquitetura inca, colonial e republicana de um modo puro e natural. O traçado das ruas continua o mesmo do tempo inca bem como os canais de água que corre a frente da porta de cada casa e quem estiver precisando deste tesouro só precisa se servir. Encerramos a visita guiada às 16h30min, pegamos nossos pertences para daqui a duas horas seguirmos de trem aqui da estação de Ollanta até Águas Calientes. O grupo seguiu de volta a Cuzco e nós fomos caminhar pelas ruas estreitas e surpreendentes da cidade. Atrás dos muros das casas existe um pátio interno onde criam galinhas e porcos soltos. Levam uma vida bastante simples e são simpáticos com os turistas passeando em frente a sua porta e fotografando tudo. Passamos no mercado público onde aproveitamos para comprar frutas e conversar com os moradores locais. Retornamos a praça que fica do outro lado do rio que divide a cidade e estrategicamente está localizada em frente à entrada do santuário de Ollantaytambo que agora estava deserto, pois os tours todos já haviam partido. Assim também a feira que ocorre na praça agora estava menos movimentada permitindo admirarmos os produtos com mais tranqüilidade. Enquanto o Álvaro negociava a compra do primeiro livro adquirido sobre a história de Cuzco levamos um pequeno susto. Um senhor desfilando com um boi enorme, segurando-o por uma corda, pára bem ao lado da tenda onde estávamos e os moradores vão observar o animal em exibição mais de perto. O animal se assusta e quase não conseguem controlar o bicho, todos saem correndo até a situação se normalizar e retirarem o boi. Depois descobrimos que o boi era o prêmio que os feirantes ganharam numa rifa e que acabavam de recebê-lo. Já ficamos imaginando aquele churrasquinho de final de semana. Seguimos até a estação, começava a anoitecer e tivemos que esperar alguns minutos até os portões abrirem. Havia moradores locais, mochileiros e turistas com finas malas, todos aguardando pelo mesmo trem e com o mesmo destino Águas Calientes. Não sei se os moradores locais têm vagões específicos para eles, mas no nosso vagão não viajou nenhum. Quando partimos já havia escurecido totalmente e infelizmente não conseguimos ver nada da paisagem, apenas sentimos o balançar do trem sobre os trilhos. Na chegada esperava-nos um rapaz segurando uma plaquinha com nossos nomes e que nos conduziu até o hotel. Ele nos informa que nesta época está bastante difícil conseguir visitar Wayna Picchu, pois há muitos turistas na cidade e estão subindo a pé muito antes do início da subida das vans para garantir sua senha. Instalamo-nos, jantamos no hotel e brindamos com uma cervejinha nossa chegada até aqui. Amanhã cedo veremos o que fazer, será o grande dia.

15º dia – 20/01/2010 – Quarta-feira

2010-07-06T22:56:00.004-03:00

Programação em Cuzco
Serão quatro dias sem viajarmos de moto. A Catarina II ficará na oficina para uma revisão. Nós faremos o city tour em Cuzco hoje à tarde, exploraremos o Valle Sagrado na quinta pernoitando em Águas Calientes para na sexta visitarmos Machu Picchu e no sábado deixamos o dia livre para simplesmente curtirmos a cidade de Cuzco. Estes passeios serão feitos da forma tradicional através de agências de turismo com o acompanhamento de guias.

Catarina II na oficina
Levantamos mais tarde, pois a oficina autorizada da Honda somente abriria às 9h. Horário marcado com a Rocio e seu irmão Christian que nos acompanhariam até lá para qualquer eventualidade que surgisse. Depois de muito tempo sem tomarmos um café da manhã que lembrasse o brasileiro, com buffet de frutas, variedades de pães e geléias, fomos surpreendidos nesta manhã. Uma delícia, pois diminuímos um pouco as saudades da comida de casa após duas semanas viajando. Fomos à oficina, nós de táxi e o Álvaro nos seguindo com a moto. Chuviscava e a oficina era bem longe do hotel, rodamos um bocado em meio aquele trânsito movido a buzinas. Aproveitamos para conhecer um pouco o lado não turístico da cidade, uma confusão. Solicitamos todos os serviços necessários e ficaram de encontrar o disco de freio traseiro que não tinham a pronta entrega. A retirada da moto ficou agendada para o sábado. Passamos no hotel para a troca de roupa do piloto e após fomos até a praça de armas que fica a umas quatro quadras do hotel. Incrível a riqueza de detalhes arquitetônicos das construções, há ruas do tempo inca que são muito estreitas e interessantes. Encantados com tanta beleza tivemos que almoçar correndo, pois esquecemos de controlar o horário.

City tour em Cuzco
A tarde estava muito bonita, sol, céu azul e algumas nuvens. Mas víamos algumas nuvens negras se aproximando afinal de contas era a época das chuvas. A guia avisa levem a capa de chuva que aqui em Cuzco podemos ter uma pancada a qualquer instante nesta época. Iniciamos o tour.

- Qorikancha: o surpreendente templo do sol
Seu nome significa cercado de ouro, é o maior templo inca de Cuzco. Tem suas paredes e muros, um deles em curva e o mais famoso, feitos de blocos de pedra finamente trabalhados e perfeitamente alinhados sem nenhuma presença de argamassa. Uma muralha de encaixes. Os espanhóis aproveitaram parte desta estrutura do templo para construir sobre ela a igreja e o convento de Santo Domingo. Muito interessante o contraste entre os paredões incas e coloniais espanhóis. O templo inca foi dedicado a todas as divindades deste povo: o sol, a lua, o trovão, as estrelas, ao homem, a mulher todos representados numa placa de ouro. No pátio central do templo espanhol em meio a seus arcos há uma fonte inca talhada em uma só pedra, belíssimo o contraste. Há várias pedras em exposição demonstrando os tipos de encaixes que os incas usavam para construir suas muralhas. E também há a menor pedra de encaixe encontrada até agora em paredes ou muros, deve ter pouco mais de um centímetro. Impressionante!

- La Catedral
A catedral foi erguida sobre as fundações do templo do deus inca Viracocha com pedras de granito vermelho das ruínas de Saqsaywaman, a obra iniciou em 1560 e levou cem anos. Há uma capela auxiliar de cada lado: à esquerda, El Triunfo, a mais antiga da cidade, datada de 1536; à direita, La Sagrada Família ou Iglesia Jesus Maria, esta bem mais recente, de 1733. Aqui ficam guardados muitos tesouros de Cuzco. O altar principal feito de prata que pesa mais de 400 kg. A pintura da Última Ceia com detalhes andinos onde Cristo e seus discípulos comem porquinho-da-índia e tomam chicha (cerveja de milho) em taças incas. El Señor de los Temblores, um Cristo negro crucificado, cuja cor se explica devido às velas que eram acesas junto a ele, a quem a população peruana venera como o guardião dos terremotos. Neste santuário deveríamos passar pelo menos um meio dia e acredito que não conseguiríamos apreciar todos os detalhes com tranqüilidade. É de uma beleza ímpar e as imagens ficaram guardadas somente na retina, pois é proibido fotografar em seu interior.

- Ruína de Saqsaywaman
No alto de uma das montanhas que rodeiam Cuzco fica esta ruína, uma obra em terrazas com pedras que pesam toneladas. Muitos crêem que as pedras dispostas em ziguezague representariam o Dios Del Rayo. Outros dizem que ao projetar Cuzco os incas imaginaram a forma de um puma, com saqsaywaman representando a cabeça e seus muros dentados, as presas do felino. Mas o que impressiona realmente é o tamanho das pedras com seus encaixes perfeitos. Como realizavam todo este trabalho se na época não havia a tecnologia que temos hoje em dia? Será que tinham na época mais conhecimentos que nós hoje? Por que tudo isto se perdeu no tempo? A vista que se tem de Cuzco no meio de toda aquela cadeia montanhosa é esplendida!

- Ruína de Q’enqo
Santuário religioso para cerimoniais de culto a fertilidade seu nome significa labirinto. O anfiteatro, o monolito central, as passagens subterrâneas e restos de cerâmicas confirmam que se realizavam cerimoniais importantes. Na caverna semicircular que existe na parte inferior há uma mesa de rocha onde realizavam rituais. Esta mesa de pedra é gelada, tem uma temperatura muito mais baixa que o restante das rochas em volta. É de arrepiar! Daqui também se tem uma bela vista de Cuzco.

- Ruína de Tambomachay
Um templo dedicado a água, ela vem de uma nascente próxima através de canais subterrâneos. Surge no terceiro nível das terrazas e vem escorrendo até uma pequena “bacia” de pedra que chamam de El banho del Inca. Dali ela segue novamente por canais subterrâneos e desaparece. Uma curiosa engenharia incaica. Aqui estávamos a 3765 metros de altura.

- Ruína Puka Pukara
O forte vermelho tem este nome devido à cor de suas pedras. Foi um posto militar que controlava o ingresso a Tambomachay. Aqui não conseguimos mais ver muita coisa, pois já estava escurecendo.

Tour em grupo infelizmente tem destas coisas onde alguns não cumprem o horário e todos são prejudicados. Ainda passamos em uma indústria têxtil para vermos as diferenças entre lã de alpaca baby, lã de vicunha e a lã sintética. Muito interessante, mas os preços bastante salgados. No retorno compramos um DVD sobre a região com fotos e o histórico do principais pontos turísticos, material oferecido no ônibus por estudantes universitários de turismo em Cuzco. Muito bom o material, pois são tantas informações durante as visitações que fica difícil de lembrarmos de tantos detalhes e com o material podemos tirar nossas dúvidas. Chegamos a Cuzco exaustos e felizes com tudo o que vimos e conhecemos. Impressionados especialmente com a engenharia inca. Jantamos e fomos direto ao hotel, pois tínhamos que nos preparar para os dois próximos dias. Visita ao Vale Sagrado pegando o trem em Ollantaytambo à tardinha, pernoite em Águas Calientes e sexta-feira Machu Picchu. Voltaremos a Cuzco somente na noite de sexta-feira.

14º dia – 19/01/2010 – Terça-feira

2010-06-18T21:20:00.011-03:00

- Nazca – PE a Cuzco – PE
- 667,3 km percorridos
- Aproximadamente 14h de viagem
- Consumo: 16,5 km/l
- 4 abastecimentos: (Puquio – PE; Chalhuanca – PE; Abancay – PE; Cuzco – PE)
- Hotel: Apu’s Dream

NAZCA A PUQUIO

A lua ainda brilhava no céu estrelado às 5h da manhã quando saímos do hotel. Passamos no grifo para abastecer e na feira livre na saída de Nazca compramos água e algumas frutas. Alguns quilômetros rodados e os primeiros raios de sol iluminavam timidamente as montanhas que gradualmente subíamos. A temperatura estava agradável e havia poucos nuvens no céu. A estrada com asfalto em estado razoável vai serpenteando a montanha e vamos ganhando altitude rapidamente, não há proteção alguma na beira da estrada e o precipício aumenta a cada curva. A paisagem é de tirar o fôlego, incrível a beleza das montanhas na região. Rodávamos pouco mais de meia hora e encontramos a via em obras, esperamos uns dez minutos e nos liberaram, pegamos uns dois quilômetros sem asfalto, porém era de terra compactada onde espalhavam cal preparando a base para o asfalto. Rodamos mais um pouco e nova parada de dez minutos, porém agora a estrada era de rípio com pedras soltas e sem os trilhos bem definidos. Começamos a rodar com todo cuidado num momento de muita tensão e medo, pois atrás de nós seguiam vários caminhões pressionando para acelerarmos e quando vinham carros ou caminhões em sentido contrário tínhamos que abrir espaço e nos aproximávamos mais do lado do precipício o que causava um arrepio. Fui rezando e pedindo para a mão de Deus nos guiar neste trecho do caminho, pois cair ali era uma idéia que não nos agradava em nada. Num determinado momento levamos um grande susto, a moto dançou um pouco, porém o piloto com sua habilidade e guiado pela mão divina conseguiu equilibrá-la e seguimos sacolejando nas pedras por uns dez quilômetros. Nova parada devido as obras na via e o rípio continuava mais a frente. Aproveitamos para esticar as pernas e fazer um alongamento para aliviar a tensão sofrida neste trecho. Conversávamos com uma senhora moradora da região que vendia choclo com queso, resolvemos provar esta iguaria típica que era uma espiga de milho cozido acompanhado de uma fatia de queijo colonial, porém o milho peruano tem dentes muito maiores que o milho brasileiro e é muito saboroso. Com ela descobrimos que estávamos próximos do ponto mais alto da região que está a 4.330 m.s.n.m. e parece loucura mas a cinqüenta quilômetros atrás estávamos a 588 m.s.n.m. em Nazca. Depois de meia hora aguardando finalmente liberaram a pista, deixamos os caminhões seguirem e vamos atrás deles, pois não sabíamos quanto rípio encontraríamos pela frente. Por sorte mais um quilômetro e retornávamos ao asfalto, agora novinho em folha, uma recompensa pelo estresse provocado no trecho de rípio. Com todas estas paradas e a baixa velocidade empreendida devido à quantidade de curvas havíamos rodado 50 km em 2h e 30 minutos, diagnóstico nada satisfatório para quem tinha a intenção de chegar a Cuzco ainda neste dia. Agora com a estrada em ótimas condições continuávamos subindo e curtíamos com mais tranqüilidade as belezas naturais a nossa volta. Em poucos minutos já estávamos na Reserva Nacional Pampas Galera que tem 6.500 hectares na localidade de Lucanas. O controle da fauna na reserva começou no ano 1965 e ao longo de mais de trinta anos de trabalho constante foi alcançada a recuperação da população de vicunhas e este restabelecimento foi possível por meio do controle da caça furtiva e a proibição do comércio internacional da fibra de vicunha. Percebe-se que realmente obtiveram êxito, pois há dezenas delas pastando ao lado da via com toda tranqüilidade do mundo. A temperatura nesta altitude caiu bastante, mas com a presença do sol era amenizada um pouco, chegamos a ver vestígios de gelo acumulado na beira da estrada e provavelmente a algumas horas atrás encobria toda a região. Muito interessante a mudança da paisagem, pois em Nazca e nas montanhas que subimos só víamos a aridez do deserto e depois de muitos quilômetros surgiu uma vegetação baixa de cor dourada por um bom trecho. Atingimos o ponto mais alto com um frio intenso, estávamos no alto da montanha iniciando a descida e depois de uma curva o que enxergávamos era uma cadeia montanhosa a nossa frente toda verde e com um pequeno vilarejo com seu telhado de zinco reluzente instalado lá no meio dela. Incrível a mudança. Continuamos serpenteando a montanha, porém agora descendo, e foram vários quilômetros até chegarmos ao vilarejo que enxergávamos pequenino lá do alto da montanha. Tivemos mais três paradas na estrada, uma antes do vilarejo, pois pintavam a sinalização da pista, a segunda dentro do vilarejo para a travessia do gado que era conduzido sobre o asfalto e a última na saída onde máquinas trabalhavam retirando a terra que havia desmoronado sobre a via. Um vilarejo que vive basicamente da agricultura e criação de gado, provavelmente mantendo seus costumes inalterados desde os tempos incas. Depois de meia hora rodando chegamos à Puquio que está a 3.221 m.s.n.m., onde abastecemos na entrada da cidade. Estavam pavimentando a estrada que passa por dentro da cidade, uma confusão de desvios e um bom trecho com estrada sem pavimento e muito pó. Optamos em não visitar a cidade e prosseguir a viagem devido ao horário, pois eram 10h da manhã e havíamos percorrido 155 km em 5h e faltavam 500 km até Cuzco.

PUQUIO A CHALHUANCA
A cidade de Puquio foi ficando cada vez menor à medida que subíamos a montanha. A paisagem muda para uma vegetação baixa novamente, porém mais verde que dourada. Paramos onde havia uma grande quantidade de lhamas pastando e o proprietário corria atrás de uma desgarrada e deixando sua filha, uma criança, cuidando do rebanho. Conversando com ele pedimos informações sobre a chuva confirmando o que nos disseram no grifo de que ela iniciava todo dia depois das 4h da tarde neste período do ano. Alguns quilômetros mais e estávamos no altiplano com suas lagoas refletindo o azul do céu e o branco das nuvens que apareceram em grande quantidade. A temperatura baixou bastante devido a altitude e ao aumento das nuvens que escondia o sol. O cansaço neste dia estava grande, fazíamos uso das folhas de coca desde a saída de Nazca, mas devido à quantidade de horas sempre acima dos três mil metros o corpo sentia os efeitos do ar rarefeito. A moto parecia não se importar muito, pois seguia muito bem mesmo com o problema no disco de freio traseiro, o piloto controlava com cuidado para não ter que fazer nenhuma freada brusca e utilizava mais o freio dianteiro quando possível. Talvez esta atenção extra também tenha contribuído para o cansaço dele. Passeamos por mais de uma hora pelo altiplano com a paisagem de lagoas e lhamas pastando. Aqui tem que se ter o cuidado redobrado com elas, pois descobrem repentinamente que a grama do outro lado da pista está melhor e atravessam a pista bem na hora que você está passando. É uma região desabitada onde encontramos dois ou três pequenos vilarejos com meia dúzia de casas na beira da estrada e num deles vi um pequeno restaurante e nada mais que isto de infra-estrutura. Subimos até os 4.400 m.s.n.m. e depois serpenteávamos a montanha iniciando a descida para chegarmos à base dela junto ao rio Chalhuanca correndo a nossa direita. Pela primeira vez neste dia encontrávamos uma placa com o nome das cidades e sua respectiva distância, ufa estávamos no caminho certo. Estranha a sensação de rodar no vale que está a 2.911 m.s.n.m., pois em uma hora de viagem descemos mais de mil e quatrocentos metros de altura e a temperatura aumentava significativamente. Neste trecho rodávamos entre paredões de rocha de onde desciam pequenas cascatas de água rente a estrada, sorte que ainda não tinha chovido, pois fiquei imaginando como ficaria aquele volume de água depois de uma chuva. Moradores criavam suas vacas soltas pastando ao lado da estrada e algumas encontramos desfilando sobre a pista. As montanhas ficaram mais verdes e encontramos nosso primeiro rio atravessando a pista. Desço para conferir o melhor lugar para fazer a travessia. O volume de água não era tão grande, mas havia pedras e terra que a água trouxera quando estava com um volume maior. Retiro as pedras maiores e fico dentro da água para orientar o Álvaro na passagem, sucesso total. Mais cinco minutos e chegávamos à Chalhuanca para abastecer na entrada da cidade. De Puquio a Chalhuanca fizemos 185 km em 3h e 30 minutos.

CHALHUANCA A ABANCAY
Em Chalhuanca há dois hotéis e dois restaurantes na beira da estrada, não sabemos a qualidade deles, pois somente vimos na passagem. Há um pouco de infra-estrutura, mas não passa disso, pois é um vilarejo pequeno. Continuávamos a rodar pelo vale e com o rio bastante caudaloso nos acompanhando por vários quilômetros bem ao lado da estrada. Passamos por mais dois cursos d’água atravessando a pista, porém bem menores que o primeiro. Começávamos a subir novamente até os 3.400 m.s.n.m. e as nuvens que haviam aumentado ficavam cada vez mais escuras. Fomos rezando para que não nos encontrássemos, pois viajar com chuva não estava nos nossos planos. Encontramos vários trechos com pedras caídas sobre a estrada, em alguns momentos chegavam a interditar uma das pistas. Na grande maioria destes pontos havia sinalização ou pessoas trabalhando na remoção do entulho. Encontramos pequenos vilarejos ao longo da estrada onde vivem ou sobrevivem não sei como, pois é tão distante de tudo, mas devem ser felizes com a vida simples que levam. Viajávamos em meio a montanhas verdejantes e começamos a descida rumo a Abancay que está a 2.378 m.s.n.m. uma cidade bem maior e com mais infra-estrutura. Não gostamos da cidade, talvez por termos tido uma experiência nada agradável no grifo na entrada da cidade onde o frentista foi muito mal educado conosco. Pelo nosso cronograma tínhamos projetado dormir nesta cidade se não houvesse tempo suficiente para chegarmos a Cuzco no mesmo dia, mas como eram 16h resolvemos seguir viagem mesmo faltando 200 km. De Chalhuanca a Abancay fizemos 111 km em 2h e 30 minutos.

ABANCAY A CUZCO
Para seguirmos na direção de Cuzco tivemos que passar por dentro de Abancay e subir uma ladeira sem fim e com pouca sinalização. Saindo da cidade começam os cotovelos um atrás do outro, vamos subindo até os 4.000 m.s.n.m. num percurso de trinta quilômetros mais ou menos. As nuvens estavam negras e encobriam totalmente o nevado que estava a nossa esquerda, parecia que ficavam mais escuras a cada curva que fazíamos e Abancay praticamente sumia lá no fundo do vale. Quando chegamos ao cume fomos brindados com um belo arco-íris, pois já havia chovido do outro lado da montanha. Paramos e fotografamos a bela imagem que para nós foi um presente de Deus e em seguida pára um motociclista polonês morador de Lima que também está indo para Cuzco para apreciar o belo momento. Liguei para a Rocio nosso contato em Cuzco avisando da nossa chegada ainda naquela noite na cidade e combinamos de nos encontrar em frente à Catedral. Agora mais tranqüilos por termos a assistência necessária quando da nossa chegada seguimos viagem. Começamos a descida em cotovelos e alcançamos a chuva fina que caia. Optamos em seguir sem colocar as roupas de chuva, torcendo para que ela parasse mais adiante. Depois de dez minutos rodávamos no seco novamente, passamos por vários pequenos vilarejos e o asfalto estava em péssimas condições em alguns pontos. Descemos até os 2.700 m.s.n.m. na localidade de Curahuasi trajeto com muitas curvas e onde atravessamos o rio Apurimac. Dali viajamos com o rio Limatambo ora a nossa direita ora a nossa esquerda e depois subimos até os 3.900 m.s.n.m. novamente serpenteando a montanha e após descemos até os 3.400 m.s.n.m. em direção a Cuzco. Na meia hora final da viagem houve bastante estresse, pois viajávamos no escuro e chuviscava. Como estávamos perto da cidade havia muito movimento de carros e as suas luzes atrapalhavam muita a visualização das placas de sinalização. Reduzimos bastante o ritmo neste percurso, entramos na cidade e não havia sinalização de como chegar à praça de armas, nem a bela visão da cidade com suas luzes acessas vista ali do alto tranqüilizava nossos corações. Informações desencontradas sobre o rumo que tomaríamos para chegar ao centro, cada bifurcação mais uma dúvida. As ruas eram de uma pedra redonda e muita lisa devido à chuva e que nos deixava preocupados. Sugiro ao piloto pegarmos um táxi para nos guiar até o nosso destino e assim fizemos. Levo a mala tanque comigo no táxi para aliviar o peso e ficar mais fácil de conduzir a moto e peço ao motorista seguir devagar, pois a moto teria que nos acompanhar. Quando ele inicia a descida de uma ladeira muito íngreme e com aquelas pedras lisas me preocupo com o Álvaro. Aquela descida era mais um teste para ver como estava funcionando o freio da moto devido ao problema no disco, mas graças a Deus correu tudo bem e em menos de cinco minutos estávamos em frente à Catedral e o nosso contato já nos aguardava. Pegamos outro táxi e seguimos até o hotel Apu’s Dream onde ficamos instalados. Tomamos um chá de coca para nos aquecermos e logo nos sentíamos renovados. Contratamos todos os passeios que queríamos fazer na região com a nossa agente de turismo a senhora Rocio. Tomamos um merecido banho e fomos jantar num restaurante próximo ao hotel, pois estávamos famintos. De Abancay a Cuzco fizemos 200 km em 3h de viagem. Foi um dia bastante cansativo devido à altitude da região e às 14h de viagem, mas a beleza do Criador compensou todo este esforço. Estávamos realizados e felizes, especialmente o Álvaro que afirmou pela manhã que faríamos a viagem até Cuzco em um dia. Graças a Deus conseguimos, foi uma vitória e será inesquecível. Quem tiver oportunidade de passar pela região e gostar de natureza com certeza não se arrependerá. Tivemos uma viagem abençoada e os nossos temores de como seria a viagem se mostraram infundadas, mas uma viagem sempre é diferente da outra.

Confira também o post feito pelo Álvaro no dia 20/01, logo após chegarmos em Cuzco.

OBS: infelizmente a bateria da máquina fotográfica não aguentou toda a viagem, então as três últimas fotos são da região de Abancay e dali até Cuzco ficamos com as imagens somente na memória.

13º dia – 18/01/2010 – Segunda-feira

2010-06-08T11:50:00.002-03:00

- Arequipa – PE a Nazca – PE

- 559 km percorridos

- Aproximadamente 9h de viagem

- Consumo: 18,05 km/l

- 4 abastecimentos: (Camaná – PE; Ocoña – PE; Chala – PE; Nazca – PE)

- Hotel: El Mirador

Acordamos às 6h da manhã e após meia hora rodávamos pela cidade de Arequipa tentando encontrar a saída em direção a Nazca, rodamos uns trinta minutos e depois de muita informação desencontrada chegamos à avenida para sairmos da cidade. Paramos no grifo para abastecer e lubrificar a corrente, a pequena loja de conveniência ainda estava fechada e nossa idéia de comprar água e algo para comer, pois não tínhamos tomado café, caiu por terra. Finalmente a viagem iniciou, já com bastante movimento de caminhões entrando e saindo de Arequipa. Na chegada ao pedágio de Uchumayo a polícia abordava todos os veículos que saiam de Arequipa e conferiam os documentos, aproveitamos a parada e compramos água e o pão típico peruano que vendiam ali nas tendas ao lado do pedágio. Pessoas muito simpáticas, curiosas com a moto carregada e sobre a nossa viagem, quando coloco a água no camelbak querem saber como funciona este objeto. Enquanto comemos um pãozinho uma das senhoras coloca algo no esticador do bauleto traseiro, pergunto o que é aquilo e ela me diz que é um regalo (presente) para uma necessidade durante a viagem. Agradecemos, tiramos uma foto e iniciamos a viagem finalmente, pois já eram 7h e 30 minutos. Depois de duas horas rodando uma parada estratégica para comemorar os 20.000 quilômetros rodados com a Catarina II. A moto estava perfeita e ela merecia uma fotografia para eternizar este momento, pois no ano anterior já nos levara até Ushuaia e agora nos levaria até Cuzco, e neste momento estava no meio do deserto peruano a 8 km da localidade de Camaná e de onde veríamos pela primeira vez o pacífico no Peru. Aproveitamos para ver qual era o regalo que continha na sacola, havia dois pacotes de balas que seriam muito úteis em alguns momentos da viagem. De Arequipa até Camaná viajamos em meio ao deserto quebrado em alguns momentos por algum vale verdejante com diversos cultivos junto a um rio e um pequeno vilarejo. A partir de Camaná passamos a ter a visão do oceano a nossa esquerda em vários momentos, mas a direita continuou o deserto onde subíamos e descíamos as montanhas. Em Ocoña o contraste da água doce do rio desaguando no oceano pacífico e completando a paisagem o vale verdejante e o deserto ao fundo, um retrato perfeito. Na estrada em poucos momentos ficamos ao nível do mar, quase sempre era um enorme precipício que nos separava, era um asfalto razoável, pouco movimento. Em alguma parte do trajeto com muitas curvas pegamos um caminhão na subida e quando achamos que as curvas haviam terminado e já começávamos a ultrapassagem surge um carro saindo de mais uma curva, mas com muita habilidade o piloto consegue retornar para a nossa pista e não passou de um grande susto. Um passeio muito bonito, pois havia vários navios pesqueiros ancorados próximo a rodovia num belo contraste com o azul do pacífico. Depois de Chala a areia do deserto fica muito fina e invade a pista, há máquinas trabalhando na retirada da areia acumulada que chega a encobrir as placas de sinalização existentes na beira da via. Por sorte não há muito vento, pois o pouco que tem já traz muita areia e é muito desconfortável viajar desta forma, além do que a pilotagem tem que ser muito cuidadosa. Por sorte foram poucos quilômetros que encontramos com areia e aos poucos nos afastamos do mar, começamos a rodar mais no plano até a nossa chegada a Nazca. Quando estávamos próximos ao aeroporto um senhor abana e pergunta se queríamos fazer o sobrevôo para ver as linhas e nos indica o escritório da agência ali em frente onde poderíamos contratar o serviço. Vamos até lá e contratamos o passeio, nos levam de van até o aeroporto e em menos de dez minutos já nos acomodávamos no avião da empresa Aero Palcazu, eu e o Álvaro, um casal argentino e uma moça israelense e claro o piloto. Após as explicações necessárias começam os solavancos até sairmos do chão, vamos ganhando altitude lentamente e os solavancos continuam no ar, em alguns momentos parece que perdemos força, dá a impressão de que vamos cair, mais um solavanco e voltamos a subir, acho que são as correntes de ar que produzem este fenômeno. No início todo mundo bem e ansioso, tirando foto de tudo, aí uma virada para a direita e começamos visualizando a baleia, uma virada para a esquerda para os passageiros sentados do lado oposto observar também, aí mais um solavanco. Neste ponto o rapaz argentino que estava sentado ao lado do Álvaro pega o saquinho que fica a disposição de quem enjoa e o Álvaro só me olha com o canto do olho e entendo aquele olhar me dizendo: “- era só o que faltava...” Continuamos fazendo acrobacias no ar para ver as linhas que realmente são impressionantes, o Álvaro fotografa bastante, eu somente observo, pois tirar foto me deixa muito tonta. Por sorte nosso irmão argentino ficou só na vontade umas cinco vezes e que nós saímos com o estômago embrulhado lá de cima não restaram dúvidas. Os desenhos são perfeitos, grandes e sem o sobrevôo não há como visualizá-los. Quem tiver oportunidade de fazer o sobrevôo, faça e tire suas conclusões, nós gostamos muito, valeu também pela visão de todo aquele deserto cortado pela via panamericana por onde há poucos minutos nós circulávamos sobre duas rodas e não tínhamos idéia que estávamos tão próximos das linhas. Encontramos um hotel razoável em frente à praça e estacionamos a moto no saguão de entrada onde já havia mais duas motos, uma do americano e a outra do belga, este inclusive conversando conosco constatou a rachadura no disco de freio traseiro da Falcon que não sabemos onde e quando ocorreu. Tomamos um banho, passeamos pela praça da cidade e fomos jantar. Caímos na cama para o merecido descanso, pois na manhã seguinte iniciaríamos o trecho mais difícil da viagem onde enfrentaríamos muita altitude, frio, chuva, rios passando sobre a pista (Informações obtidas nos relatos de quem já fez o trajeto. Estaríamos preparados psicologicamente?). Queríamos chegar a Cuzco, mas sabíamos que seria muito difícil fazer este percurso em um único dia apesar do trajeto ser de seiscentos e sessenta quilômetros é um percurso feito em baixa velocidade devido à altitude e a grande quantidade de curvas. Poucos motociclistas conseguem o feito de completar o trajeto em um dia, resta-nos aguardar e ver como seria nossa viagem.

12º dia – 17/01/2010 – Domingo

2010-05-31T16:57:00.008-03:00

- Passeio ao Cañón del Colca

Às 2h e 45minutos (horário peruano) nos pegaram na pousada, já havia algumas pessoas na camionete e ainda fomos pegar outras, um casal inclusive não respeitou o horário combinado e atrasou em quinze minutos a saída. Estava uma escuridão total, teríamos uma viagem de três horas até a cidade de Chivay onde serviriam o café da manhã e iniciaria o passeio propriamente dito. Apesar de termos dormido seis horas elas não foram suficientes para permanecermos acordados durante a viagem, somente acordei num determinado ponto com fortes solavancos, não sei se a estrada estava em obras ou se pegamos algum trecho de estrada de terra, mais pedras que terra, e após apaguei novamente. Acordei quando começamos a descida em caracóis na montanha, o dia começava a clarear e lá embaixo pequenina surgiu à cidade de Chivay. Tivemos que aguardar alguns instantes, pois o pão do nosso café estava atrasado, mas valeu à pena estava ótimo. Em compensação o suco de papaya provocou um susto no Álvaro, pois era feito com água quente e muito ruim. Enfim começamos a rodar em meio a pequenas localidades dentro do Valle Del Colca, a primeira visita foi em Yanque onde na praça central as crianças apresentam danças com suas vestimentas típicas. O artesanato têxtil fica exposto no chão da praça e para quem quiser tirar fotos há uma lhama e uma águia domesticadas, claro que mediante um pequeno agrado financeiro, pois sem este agrado as mulheres cobrem o rosto no momento da foto. A igreja, que fica em frente à praça, muito bela está com o seu interior em restauração e na cidade há várias construções de adobe. Estamos em meio a montanhas e com a chegada do sol a temperatura fica mais agradável. Seguimos até o vilarejo de Maca e visitamos a igreja de Santa Ana, aqui há menos infra-estrutura turística, mas muito interessante. No caminho para Cruz del Condor que está a 3400 m.s.n.m. fazemos uma parada para admirarmos o sistema de plantação agrícola peruana que vista de cima parece uma obra de arte, com a engenharia de terrazas pré-incas aproveitam toda inclinação possível na montanha. Seguimos até o mirante do cañón del condor, este cañón é o segundo maior do mundo com uma profundidade de 3180 metros e uma extensão de 100 quilômetros. Conforme nos aproximamos víamos a neblina tomando conta de todo cañón, e agora? O encontro com o condor, que é nosso símbolo nesta viagem, seria possível? O condor é a maior ave voadora do mundo e a que tem a terceira maior envergadura de asas do mundo com três metros de ponta a ponta. Batemos algumas fotos do local e do pouco que conseguimos ver é espetacular, o cañón é uma formação geológica causada por uma falha na crosta terrestre. Esperamos e em alguns momentos a neblina dava uma pequena trégua e conseguíamos enxergar o rio Colca lá no fundo do vale e aí ela ficava mais densa novamente a ponto de não destinguirmos onde terminava a neblina e começavam as nuvens. Após uma hora aguardando resolvemos seguir para outro mirante mas também não conseguimos ver o condor. Não foi desta vez que Deus permitiu este encontro, com certeza será em outra oportunidade quando voltarmos a região que é muito bonita e vale outra visita. Mais uma parada para vermos o artesanato dos nativos exposto na beira da estrada e seguimos para as termas de Chacapi para um banho termal. Seguimos à Chivay onde almoçamos, havia muita variedade de iguarías típicas, algumas muito gostosas. Durante o almoço tivemos mais tempo para conversar com o casal colombiano Alex e Sandra moradores de Cali, gente finíssima, que fizeram o passeio conosco. No retorno paramos em um mirante com 4910 m.s.n.m de onde se avista o pico de sete vulcões, o mais alto deles é o Nevado Ampato com 6288 metros, porém não enxergamos nada a nossa volta devido a presença da nossa amiga neblina. Neste local conhecemos uma lhama com dois dias de vida, uma fofura. Mais adiante uma breve parada na Reserva Nacional Aguada Blanca habitat de vicunhas e lhamas. Fazia um frio terrível, somente batemos algumas fotos dos animais pastando com alguma neve ao fundo e voltamos para a camionete. Chegamos em Arequipa por volta das seis horas, tomamos um banho e saímos para jantar e brindamos o belo passeio tomando uma cusquena. Retornamos a pousada pois precisávamos dormir cedo, o passeio além de belo também foi cansativo e a manhã seguinte retornaríamos a estrada rumo a Nazca.

11º dia – 16/01/2010 – Sábado

2010-05-17T21:08:00.001-03:00

- Tacna – PE a Arequipa – PE

- 389,4 km percorridos

- Aproximadamente 5h de viagem

- Consumo: 16,36km/l

- 2 abastecimentos: (Moquegua – PE; Arequipa – PE)

- Hotel: Hostal La Posada Del Characato

Dormimos até mais tarde neste dia, enquanto juntava a nossa bagagem o Álvaro ajustou e lubrificou a corrente da moto. Tomamos o café que deixou a desejar e seguimos para um posto de combustível. Aqui no Peru vendem a gasolina por galões e não por litro, cada galão corresponde a quatro litros de combustível, mais cálculos a serem feitos para vermos o consumo da moto. Saímos do posto por volta das 12h no horário brasileiro, mas no horário peruano há uma diferença de duas horas a menos em relação ao nosso horário, quando estamos no horário de verão a diferença é de três horas, ou seja, saímos as 9h. Pegamos as coordenadas para tentarmos sair da cidade, que não foram muito claras, e depois de circularmos um tempo disse ao piloto que estávamos indo na direção errada, pois o que me lembrava como referência, era subir a montanha e cada vez mais nos afastávamos dela. O piloto já estava com o nível de estresse bem alto, devido à falta de sinalização e ao trânsito caótico. Paramos junto a um ponto de táxi e confirmamos a suspeita, direção errada, voltamos quase todo o trajeto que havíamos percorrido, pois a parte obscura na explicação era o contorno em uma rótula que deveríamos ter feito. Mais adiante paramos novamente para ver se era o caminho correto e pedimos informação a outro taxista, ele gentilmente pediu para o seguirmos, pois estava levando uma passageira para aquela região e quando fosse o momento de seguirmos à direita nos sinalizaria. Não foi tarefa muito fácil seguir o taxista, mas finalmente estávamos no caminho correto e cada vez mais convictos que daqui em diante sentiríamos a falta do GPS devido a má sinalização nas cidades. Tacna está a 562 m.s.n.m. e Arequipa está a 2.335 m.s.n.m. , ou seja, ganharíamos altitude daqui em diante. Subimos a montanha e depois de alguns quilômetros rodando num asfalto regular, não era mais o tapete chileno a que nos acostumamos a rodar, nos vislumbrávamos com o deserto peruano. Algumas curvas, muitas retas, pouco movimento na estrada, mas sempre com a aridez nos acompanhando. Faltando alguns quilômetros para a cidade de Moquegua começa um vale verdejante com muitas plantações de pasto e criação de gado. Chegamos ao acesso onde a esquerda seguiríamos até Arequipa, mas precisávamos abastecer, então seguimos reto para Moquegua. Por sorte não rodamos um quilômetro e encontramos um posto sem precisarmos entrar na cidade. Voltamos ao nosso caminho, curvas, retas e um asfalto em ótimas condições. Chama-nos a atenção umas tendas feitas de palha, um material parecido com as nossas esteiras de praia, construídas na beira da estrada. Às vezes uma aqui outra acolá, às vezes uma grande concentração delas. Não descobrimos se servem de abrigo para trabalhadores ou se são residências fixas, lembram um pouco as favelas brasileiras. Mais adiante na beira da estrada há demarcações, como se fossem a divisão de lotes de terra, feitas com pedras e em alguns “lotes” há alguma pequena construção ou até mesmo uma cabana de palha construída. Não sei se é uma invasão de sem terras como aqui no Brasil ou se há algum projeto futuro para a instalação de alguma cidade no meio do nada. Mais um tempo passeando e nos deparamos com um fusca azul que havia capotado não fazia muito tempo, pois a polícia ainda estava por lá. Este foi o único acidente que vimos em toda a viagem. Daqui em diante o deserto fica mais colorido, com várias nuances e mais adiante encontramos outro vale verdejante. Vamos subindo novamente, há um pequeno povoado na margem da estrada, vários quilômetros só com o colorido do deserto nos acompanhando, passamos por vários túneis e agora um aglomerado de cabanas de palha ainda mais parecido com uma favela. Próximo ao acesso para Nazca à esquerda ou Arequipa seguindo reto, o asfalto estava em restauração, onde o pneu da moto quase não tinha aderência nos quilômetros que se sucederam de asfalto raspado, muita tensão. Seguindo para Arequipa o asfalto melhora, porém a velocidade diminui consideravelmente, pois a muitos caminhões na estrada, em alguns pontos chegamos a parar e andam tão grudados uns aos outros que fica difícil de ultrapassar. Nas estradas peruanas há vários pedágios, porém as motos não pagam, pois utilizam aquele desvio lateral e em alguns deles o acesso de entrada e saída é bastante estreito dificultado a passagem com os bauletos laterais. Para chegar ao centro da cidade é um pouco complicado, somente pedindo informações, pois Arequipa é a segunda maior cidade do país e também falta sinalização, acho que é regra nas cidades peruanas. Chegamos a Plaza de Armas, estacionamos na calçada lateral da catedral e fui ao centro de informações turísticas em frente a praça para pedir informações sobre hospedagem e passeio ao Cañón del Colca. Fomos a procura do hotel, bem discreta a sua fachada, tanto que se não tivesse o endereço e folder em mãos não diria que ali ficava um hotel. Olhei as instalações, porém me disse que não havia garagem. Mas não foi esta a informação que me passaram no centro de informações, inclusive a moça telefonou para a proprietária perguntando se poderíamos deixar a moto no corredor do hotel e ela havia confirmado esta possibilidade, inclusive o valor que me passaram era inferior ao que me pediam na hora. Expliquei-lhe a situação e depois de um telefonema estava tudo resolvido. Porém ainda tínhamos que colocar a moto para dentro do hotel onde havia um degrau de uns trinta centímetros. Tiramos todos os bauletos e com a ajuda do senhor do hotel conseguimos erguer a moto e ela ficou literalmente hospedada por dois dias no final do corredor. Ele pergunta se já compramos o boleto para o passeio ao Cañón del Colca, pois poderíamos comprar ali com ele. Ótimo, fechamos o pacote e viriam nos buscar no hotel de madrugada. Tomamos um banho e fomos para a praça de armas para aproveitarmos ainda a luz do dia. Uma praça bem cuidada, florida e onde a população local aproveita para passear com a família, com prédios coloniais de arquitetura espanhola em toda a sua volta. Arequipa tem o apelido de Cuidad Blanca devido as várias construções na cor branca feitas de silliar, uma rocha vulcânica típica do lugar. A catedral foi construída em 1612 e parte foi reconstruída três vezes devido a um incêndio em 1844 e a dois terremotos em 1868 e 2001, o seu interior é todo decorado com peças vindas da Europa, um beleza ímpar. A noite foi chegando e fomos jantar em uma rua próxima, num ótimo restaurante dentro de um shopping de mesmo nome El Ekeko. Lá tomamos a melhor limonada de nossas vidas, a comida estava ótima e o local tem uma decoração fantástica. Retornamos à praça, agora toda iluminada e com um ar totalmente diferente, muitas fotos. Aproveitamos para fazer um passeio em um ônibus de dois andares que percorre a cidade por uma hora e retorna a praça. Voltamos ao hotel, pois deveríamos acordar cedo (madrugada), para rumarmos ao Cañón del colca e de lá, se Deus ajudasse visualizar o vôo dos condores.

10º dia – 15/01/2010 – Sexta-feira

2010-05-13T00:27:00.002-03:00

- Iquique – CL a Tacna – PE

- 365 km percorridos

- Aproximadamente 9h de viagem

- Consumo: 16,14 km/l

- 3 abastecimentos: (Gasolina reserva; Arica – CL; Tacna – PE)

- Hotel: Gran Hotel Central

Às 9h já passeávamos novamente pelo maravilhoso e bem conservado centro histórico de Iquique e aproveitamos para ver o pacífico de perto e levar um pouco da sua energia para nos dar força para seguirmos nossa viagem novamente por regiões muito secas nos próximos dias. Passeamos, fotografamos, mas era hora de pegar a estrada, abastecer a moto e providenciar gasolina reserva, pois teríamos 300 km pela frente sem postos de abastecimento em locais totalmente desertos. Sair da cidade deu um pouco de trabalho por falta de sinalização, nestas horas é que lembramos a falta que faz um GPS. Uma vez no caminho certo começamos a ganhar altitude logo na saída da cidade subindo a Duna Cerro Dragón com 350m de altura a maior do Chile. A cidade vai diminuindo a cada curva que fizemos e lá no céu surgem vários parapentes voando e colorindo o céu de brigadeiro da região. Nos 50 km que nos separavam da próxima atração que visitaríamos, havia muitos altares na beira da via homenageando santos ou pessoas que perderam suas vidas nesta estrada em meio ao deserto. Pouco depois do meio dia chegávamos à cidade fantasma de Humberstone, uma oficina de salitre que iniciou suas atividades em 1872 e encerrou suas atividades em 1960 ficando a cidade abandonada e em 2005 foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade. A maioria de seus prédios encontra-se com suas características originais, como o teatro com suas antigas poltronas de madeira, a piscina feita totalmente em metal, assim como as instalações industriais e as casas da vila. É uma sensação estranha caminhar naquele local totalmente abandonado há cinqüenta anos e que devido à escassez de chuva na região ele pernanece conservado. Fiquei pensando em tudo o que deixou de acontecer por lá em todos esses anos e onde deveriam estar os seus habitantes e descendentes. Em meio a estes pensamentos e muitas fotografias quando vimos já eram duas horas da tarde. Pegamos a estrada e após poucos quilômetros tivemos que pegar um desvio de rípio, pois a via estava sendo restaurada, sorte que o rípio estava bem compactado e foram somente alguns quilômetros. Depois de meia hora rodando, paramos no vilarejo de Huara para almoçarmos o menu do dia, uma sopa de verduras como entrada e uma carne com batatas como prato principal, uma delícia e muito barato no restaurante La flor de Huara. Aproveitamos a sombra do estacionamento do restaurante para esvaziarmos uma das três garrafas pet que abastecemos com gasolina em Iquique para aliviar o peso na traseira da moto e seguimos viagem. Daqui em diante somente deserto, ora no altiplano, ora descendo até um vale verdejante nas margens de algum rio e novamente subindo por montanhas de pedra e areia. Mas o deserto sempre nos reservando alguma surpresa como as nuances de suas tonalidades e um corte diagonal na montanha para subir quase que ao seu topo, onde gradativamente se ganha altitude. Mas uma estrada bastante perigosa, com muitas curvas e grandes precipícios e muitas vezes sem proteção alguma na beira da via. No quilômetro 211 da ruta 5 uma nova parada para esticarmos o corpo e abastecermos a moto com o restante da gasolina reserva. Chegamos a Arica por volta das sete horas da tarde, paramos para abastecer na entrada da cidade, comemos um picolé e seguimos até a fronteira passando ao largo da cidade. Na imigração pouco movimento, esperei chegar a minha vez. No guichê me pedem a relação de passageiros, informei que não tinha este formulário. Então tive que subir ao segundo pavimento e comprá-lo na cafeteria, não sei por que não o vendem ali mesmo nos guichês. Tudo preenchido e retorno para a fila que havia aumentado um pouco e em vinte minutos estávamos liberados, tudo muito tranqüilo. Obrigado pela boa acolhida e até a volta. Alguns metros rodados e uma parada obrigatória para a foto da placa de bem vindos ao Peru. O prédio da imigração peruana é bem estruturado, a burocracia da imigração é bem rápida, pois o guarda muito prestativo na porta já orienta a todos que entram. Depois começa o calvário, é a parte da aduana, pois são necessários cinco carimbos na papelada, feitos em setores diferentes. A parte burocrática ficou sempre por minha conta, porém aqui o Álvaro pessoalmente teve que correr atrás de todos os carimbos, enquanto eu já o aguardava próximo a saída. Rezei para ele ter bastante calma e resolver tudo com tranqüilidade, pois nestas horas não adianta se alterar. Enquanto aguardava aproveitei que havia um quiosque do setor de turismo peruano com folders e peguei informações das principais cidades por onde passaríamos. Fiquei impressionada, pois não me lembro de outra aduana que tivesse uma estrutura assim com tanta informação turística na entrada do país. Enquanto aguardo vem um senhor conversar comigo, pergunta se viajo sozinha de moto, de onde somos, que locais visitaremos, quantos dias ficaremos no país. Sugere ficarmos mais dias em Tacna, pois a muita atração para conhecer lá, pergunta por que não retornamos pela rodovia transoceânica e lhe digo que era nossa intenção inicial, mas que precisaríamos de mais dias de férias para conhecer esta nova rodovia, pois seria uma volta muito maior. Antes de se despedir e desejar uma boa estadia em seu país ele se apresenta sou Martín Pérez Monteverde ministro do turismo peruano e então entendi porque havia tanta movimentação em volta. Instantes depois chega o Álvaro e lhe conto a história, já me questiona por que não reclamei de tanta burocracia para entrar no país, pois estava no limite de sua paciência e todo o processo do lado peruano levou quarenta minutos. Chegamos a Tacna em meia hora, o trânsito era uma amostra do que enfrentaríamos nas cidades peruanas daqui em diante, a preferência é de quem chegar primeiro ou buzinar mais alto, uma loucura. Peguei referência de hotéis e um mapa da cidade na imigração, havia muitas ruas estreitas e de mão única, então sai a pé para procurar e não precisarmos dar tantas voltas. Encontrei o hotel, muito bom e um preço muito acessível. A moto estava à meia quadra da entrada da garagem, porém era contramão. Chegando onde o Álvaro estava encontro ele conversando com um senhor que é radialista esportivo e já veio várias vezes ao Brasil, disse ele, não tem problema seguro o trânsito para manobrar a moto e vais pela contramão mesmo e assim fizemos. Deixou-nos no hotel e recomendou cuidados especiais conosco, pois era amigo do proprietário. Banho reparador tomado e fomos trocar dinheiro e jantar, onde tivemos o primeiro contato com a coca-cola em temperatura ambiente. Uma volta na praça e caímos duros naquela cama maravilhosa para o merecido descanso.

9º dia – 14/01/2010 – Quinta-feira

2010-05-06T00:14:00.003-03:00

- San Pedro de Atacama – CL a Iquique – CL

- 529 km percorridos

- Aproximadamente 11h de viagem

- Consumo: 17,34 km/l

- 4 abastecimentos: (Calama – CL; Chuquicamata – CL; Tocopilla – CL; Iquique – CL)

- Hotel: Hotel de La Plaza

Acordamos mais tarde do que de costume mesmo seguindo viagem nesta manhã. Levantamos, carregamos a moto e fomos tomar nosso café da manhã no Salon de Te 02 e passeamos um pouco pela cidade para mais algumas fotos. Antes de pegarmos a estrada precisávamos abastecer e lá fomos nós com um mapa na mão para encontrarmos o posto, pois é bem escondido no meio da cidade. Já na saída uma parada para a foto na placa de bem vindo a San Pedro que não poderia faltar, agora sim estávamos prontos para enfrentar a estrada. A parte inicial da estrada já conhecida nossa dos passeios que fizemos a bordo das camionetes, porém agora de moto com uma visualização muito melhor, você se sente parte da natureza. Algumas curvas e vamos ganhando altitude para atravessar a Cordillera de Domeyko e após alguns quilômetros somente se enxerga uma reta sem fim cortando o deserto. A moto começa a perder força e lembramos que havíamos recolocado o snorkel do filtro de ar quando chegamos a San Pedro para evitar que o vento levasse areia para dentro do filtro. Uma parada para retiramos o snorkel e seguimos viagem, tudo resolvido. Cem quilômetros de puro deserto, para onde quer que você olhe é pura pedra e areia, tudo muito inóspito. Quando nos chama a atenção um monumento vermelho em forma de círculo no meio do nada. Paramos para conferir do que se tratava. É um imponente monumento às vítimas da ditadura chilena que foram mortas e enterradas em uma vala comum naquele local. No total 34 obeliscos dispostos em forma circular, onde cada obelisco representa uma vítima e no centro deste templo uma cruz de pedras do deserto onde as famílias homenageiam seus mortos. Este monumento foi erguido em memória daqueles que morreram lutando por seus ideais e para que seu sacrifício permaneça na consciência coletiva da cidade de Calama. Rodamos mais alguns quilômetros e pela quantidade de lixo que começou a aparecer na beira da estrada, deduzimos que a cidade de Calama estava próxima. Somente passamos ao largo da cidade, que mais parecia uma cidade do faroeste e pouco antes de seguirmos rumo a Chuquicamata paramos para abastecer. Dez quilômetros rodados e estávamos em Chuqui (como chamam a cidade por lá) onde se encontra a maior mina de cobre a céu aberto do mundo. Fomos entrando pela avenida e seguindo as placas para a visitação, chegamos a uma cancela onde o guarda nos informa o local para aguardarmos o ônibus que nos buscaria para a visita guiada. Na realidade pairava uma grande dúvida no ar, se haveria ou não a visitação. Antes de viajarmos já havíamos agendado esta visita, porém nos enviaram um e-mail alguns dias antes da nossa partida cancelando a visita por motivos de força maior e assim que estivesse normalizado nos comunicariam, porém isto não aconteceu. Descobri na internet que os funcionários estavam em greve. Busquei mais informações em um escritório próximo do local de espera e ninguém sabia informar nada além de que aquele era o local de saída do ônibus às 14h. Teríamos que aguardar mais de uma hora para a visita, sem ter certeza de que ela aconteceria. Conversamos e decidimos que valeria a pena esperar e se não fosse possível chegar à Iquique, viajaríamos até onde fosse possível, afinal quando estaríamos ali novamente? Procuramos uma sombra porque com as roupas de cordura naquele sol durante mais de uma hora nós literalmente fritaríamos. Acomodados aproveitamos para nos alimentar e hidratar, atualizar o diário de bordo e dar uma lida no guia de viagem. Aos poucos começam a surgir outros turistas que também farão a visita e ficamos mais tranqüilos. Às 14h chega o ônibus, primeiro entram os que haviam agendado por e-mail e nós na torcida para sobrar lugar, mas a sorte estava do nosso lado. Eu entro no ônibus e o Álvaro tem que seguir com a moto atrás de nós até dentro da vila onde é seguro para deixar a moto. É uma cidade toda estruturada com banco, cinema, bares, escola, praças, porém abandonada definitivamente desde 2007, quando seus dez mil moradores foram transferidos para a cidade de Calama por motivos econômicos e sociais. Visitamos o pequeno museu da mina onde apresentam um pouco da história e dos produtos brutos e industrializados de cobre. Partimos para a visita da mina propriamente dita, passam por nós caminhões enormes e a guia informa que é o menor deles, uma camionete ao seu lado parece de brinquedo, tanto que todos os carros “normais” têm uma enorme antena com uma bandeira vermelha na ponta para serem vistas pelos caminhões maiores. Do mirante os enormes caminhões parecem pequenos pontos lá no fundo da mina, onde toda parede é um caracol de estradas sem fim. É algo extraordinário, uma pena que não conseguimos chegar perto de umas destas máquinas para fotografar, pois assim de longe você não tem idéia do tamanho. Valeu a espera com toda certeza! Felizes, pegamos a estrada e depois de alguns quilômetros nos demos conta de que tínhamos passado o acesso à direita que nos levaria a Iquique. Rodamos uns 20 km a mais devido à má sinalização na cidade de Chuqui, e para quem já estava com o tempo curto para chegar ao destino pretendido isso não era nada bom. Abastecemos na entrada de Chuqui e partimos, já passando das 17h. Algumas curvas e muita reta, pouco movimento na estrada. Continua o deserto e o único diferencial é que redes de alta tensão nos acompanham ao longo da via, continuamos na altitude e em alguns pontos começa a cair bastante a temperatura. Quase uma hora rodando e encontramos a pista em obras, por sorte esperamos cinco minutos e nos liberaram para seguir em frente. A temperatura está novamente mais agradável sinal que estamos nos aproximando do pacífico, a planície do deserto vai dando lugar a montanhas rochosas e as retas vão dando lugar as curvas. E após uma destas curvas desvenda-se o mar que será nosso parceiro daqui até Iquique. Entramos em Tocopilla para abastecermos e às 19h estávamos na estrada, com o sol a nossa esquerda refletindo no pacífico, uma bela imagem. Ainda faltavam 230 km até Iquique, no caminho havia pequenas praias com pouca infra-estrutura, nos informaram duas que teriam hospedagem. Resolvemos seguir e decidir no caminho o que faríamos. A ruta 1, rodovia costaneira, é muito bonita de um lado o pacífico e do outro lado montanhas. Ora estamos ao nível do mar, ora estamos com um grande precipício ao nosso lado, em alguns pontos nos afastamos alguns metros e atravessamos túneis por dentro da montanha para do outro lado avistar o mar de cima. Um espetáculo da natureza completo com o sol cada vez mais perto do mar, para fazer a sua despedida em grande estilo neste dia. Chegando numa das pequenas praias que teria hospedagem resolvemos parar e conferir, não havia hospedagem ali, mais adiante teria uma na beira da estrada. Resolvemos seguir até Iquique mesmo sabendo que chegaríamos à noite. A viagem seguia tranqüila, o asfalto era um tapete, até que encontramos outra obra na pista, já eram 21h e faltavam 80 km até Iquique. Aproveitamos para comer uns biscoitos de chocolate e tirar fotos dos últimos raios de sol no pacífico. Depois de 30 minutos de espera aceleramos forte para aproveitar o pouco de luz natural que ainda havia e depois que a noite chegou a viagem seguiu mais tensa, pois não conhecíamos a estrada. Chegamos às 22h, tentamos encontrar um hotel na entrada da cidade de Iquique mas estavam todos lotados pois era época de veraneio. Tentamos vários na avenida beira-mar todos lotados. Informaram que talvez no centro fosse mais fácil obtermos sucesso. O primeiro que encontro está lotado, indicam outro a duas quadras dali, porém é contramão para seguirmos com a moto e sigo a pé. Havia vaga, porém sem garagem. Pergunto se tem outro hotel próximo que tenha garagem e ela gentilmente me indica um a uma quadra dali, onde a proprietária permite que estacione a moto dentro do hotel. Agradeço e vou averiguar se tem vaga, tem e é possível estacionar a moto no corredor dentro do hotel, perfeito. Vou procurar o Álvaro e entramos na Paseo Baquedano, que é a rua de pedestres, com calçada de madeira e construções em estilo georgiano da época de ouro da extração de sal, melhor dizendo, o centro histórico de Iquique, nosso hotel muito bem localizado nesta rua. Para quem já cogitava a hipótese de dormir em algum posto de combustível, estávamos no paraíso. A parte da frente do hotel conserva a construção original em madeira e nos fundos construíram a parte nova dos aptos. Banho tomado e fomos jantar num dos bares badalados do centro histórico, uma volta para algumas fotos e retornamos ao hotel para o merecido descanso quase a 1h da madrugada.

8º dia - 13/01/2010 - Quarta-feira

2010-04-30T10:16:00.002-03:00

SAN PEDRO DE ATACAMA – PASSEIOS

VALLE DEL ARCO-ÍRIS e VALLE DE LA LUNA
Como de praxe, pela manhã, vieram nos buscar no hostal e para nossa surpresa era o Oscar (guia do passeio das lagunas na tarde de ontem) que seria o nosso parceiro neste passeio, porém o grupo era bem menor em relação aos outros passeios, seis brasileiros (conosco) e uma chilena. Pegamos a estrada, poucos quilômetros rodados e fizemos nossa primeira parada no mirante do Valle de La Luna, uma amostra do que nos aguardava no passeio programado para o final da tarde. Um local totalmente diferente parece realmente que não estamos na Terra, muitas fotos e seguimos viagem. Rodamos uns 70 km e chegamos a Hierbas Buenas, este lugar em épocas pré-hispânicas era utilizado pelos viajantes como local de descanso em suas expedições. Os atacameños gravavam nas pedras suas mensagens (petróglifos) para os viajantes, principalmente a imagem de animais como lhamas, zorros dentre outros. Este é o local que mais nos chamou a atenção para fazer este passeio, é impressionante a perfeição dos desenhos, alguns em pedras de difícil acesso, desenhos de variados tamanhos, alguns de fácil identificação outros nem tanto. Um deles muito interessante é o desenho da lhama com um a lhama menor em seu ventre representando a fertilidade. Muitas fotos e seguimos para o Valle Del Arco-íris, porém no caminho uma parada, pois o Oscar quis nos apresentar uma pequena horta com plantação de milho, batata, cebola, damasco e flores cultivados num vale no meio do deserto. Interessante, pois todos os produtos conhecidos e cultivados também aqui na nossa região, porém produzidos também ali, no meio daquela aridez. Curioso, pois nesta região encontramos vários esqueletos ou restos de burricos ou lhamas em decomposição, será que era um cemitério a céu aberto para os animais? Não descobrimos. Conforme nos aproximávamos do Valle Del Arco-íris as cores ficavam mais contrastantes, uma bela imagem muito parecida com que já tínhamos visto em Cafayate, Tilcara e Purmamarca na Argentina, porém com formações diferentes. Local perfeito para brindarmos a ótima companhia e ao belo passeio, nosso guia já estava acostumado com as brincadeiras e gírias brasileiras. Neste passeio conhecemos os brasileiros: Roberto e Regina de Salvador, a Idely e a Priscila de São Paulo, a chilena Fernanda de Santiago e nosso já conhecido guia Oscar, a conversa rolou solta. Bem alimentados voltamos à estrada, agora com destino a cidade de Rio Grande, estrada bastante sinuosa com barranco de um lado e do outro um precipício. Com uma belíssima imagem de um vale bem fértil lá na base daquela montanha deserta. Chegamos e a cidade parecia abandonada, pois nenhum dos seus noventa e três habitantes apareceu. Tiramos muitas fotos, é uma cidade encantadora com suas casas construídas de pedras unidas com barro, tetos de palha com as vigas de madeira de cactones. Retornamos a San Pedro às 16h, comemos empanadas e passeamos pela cidade, mas era hora de pegarmos a moto e conhecermos o Valle de La Luna. Fomos passeando, encantados com as formações moldadas pelo vento e pela chuva neste vale declarado Santuário da Natureza. Estacionamos a moto aos pés da duna e começamos a subida para conseguirmos uma boa vista do pôr-do-sol. Mais algumas fotos e ficamos sem bateria nas duas máquinas fotográficas e o sol ainda nem tinha acabado de se despedir. Restou nos guardar na memória este belo espetáculo. Voltamos ao hostal, pois na manhã seguinte estava marcado nosso retorno a estrada, mais uma parte da nossa viagem fora cumprida. Ficou muita atração sem ser vista na cidade, mas tínhamos outros objetivos a serem alcançados ainda nesta viagem, portanto ficará para outra oportunidade conhecermos a belezas não vistas.

7º dia - 12/01/2010 - Terça-feira

2010-04-26T10:04:00.009-03:00

SAN PEDRO DE ATACAMA – PASSEIOS

GÊISERES DEL TATIO

Levantamos de madrugada, pois às 4h vieram nos buscar no hostal para o passeio nos Gêiseres Del Tatio. A rua principal estava deserta naquele horário e fazia um pouco de frio, o céu estava muito estrelado. Aguardamos alguns minutos e as camionetes a procura de seus passageiros logo começaram a circular, enfim surge à camionete da Altiplano Aventura e embarcamos. Nosso motorista e guia informa que a viagem até os gêiseres se dividia em três etapas devido às condições da estrada: a primeira é boa, a segunda regular e a terceira péssima. Realmente vamos sacolejando de um lado para outro e depois parece que vamos perder todos nossos parafusos, alguns não se incomodam e até conseguem dormir. Chegamos antes das 7h da manhã, horário que iniciam as atividades dos gêiseres, porém neste dia não estava tão frio, fazia somente três graus negativos e isto faz com que a atividade dos mesmos não seja tão intensa, pois quanto mais frio, maior e mais intensa é a sua atividade. Um espetáculo muito interessante, vários formatos e intensidades, há dezenas deles brotando do chão e a temperatura da água pode alcançar os 85 graus e há um cheiro de enxofre no ar, parecido com cheiro de ovo cozido. Algumas pessoas queixam-se de muita dor de cabeça, um dos sintomas do mal da altitude (nesta região chamada de mal de puna), afinal estávamos a 4.320 m.s.n.m. quase mil e novecentos metros mais alto que a cidade de San Pedro. Após visitarmos vários gêiseres com a orientação de nosso guia vamos até a camionete para tomar o desayuno oferecido pela agência. Aos poucos o sol começa a furar a neblina densa (fenômeno raro na região) e transforma a paisagem e a temperatura torna-se mais agradável. Seguimos para a piscina termal, muitos já se banhavam e afirmavam que a água estava ótima, porém era necessário a coragem para tirar a roupa no frio, pois não havia infra-estrutura nenhuma, a não ser umas pedras onde as pessoas tentavam se esconder para a troca das roupas. Outros, no entanto não estavam preocupados em mostrar sua nudez para quem estivesse disposto a ver. O Álvaro aproveitou para curtir a piscina que segundo ele estava ótima, mas eu deixei para outra ocasião, na realidade não queria enfrentar o frio que ainda fazia apesar do sol estar brilhando. Já no retorno uma paisagem magnífica: muitas lhamas pastando no vale verdejante de um lado da estrada enquanto do outro lado continuava o deserto, impressionante o que um filete de água no meio daquele deserto é capaz de fazer. Chegamos ao povoado de Machuca com uma dezena de casas e uma igreja no alto do morro, totalmente bucólico. Provamos as empanadas de queijo fritas e o espetinho de lhama, muito saborosos e aproveitamos para colar o nosso adesivo na vidraça da casa para marcarmos a nossa passagem por lá. Continuamos a sacolejar dentro da camionete retornando a San Pedro, passamos na agência para fechar nosso passeio para a tarde e fomos ao hostal para um descanso de duas horas, pois tínhamos madrugado.

LAGUNAS: CEJAR, OJOS DEL SALAR E TEBIQUINCHE

No horário marcado 16h saímos da agência com outro motorista guia o Oscar, gente finíssima. Se não for um profundo conhecedor da estrada é fácil se perder no salar, pois não há um caminho principal, mas vários que se cruzam em meio à pura areia e sal para se chegar a estas lagunas. Primeira parada: Laguna Cejar que possui uma grande quantidade de sal e é possível boiar com muita facilidade. O Álvaro foi curtir a laguna, eu optei em fotografar a paisagem deslumbrante com o vulcão Licancabur ao fundo. A quantidade de sal na água é enorme, pois quem saia da água ficava com uma boa camada branca de sal na pele. Nosso guia muito gentilmente borrifava água doce em seus passageiros para amenizar um pouco os efeitos do sal na pele e cabelos. Dali partimos para a segunda parada: Laguna Ojos Del Salar que são duas lagunas de água doce em pleno salar, que vistas de cima parecem dois olhos, por isto seu nome. O Álvaro mergulhou para sentir a água e retirar mais um pouco de sal do corpo, mas ficou nisso, pois a água estava muito fria. Seguimos para a Laguna Tebiquinche para curtirmos o pôr-do-sol, sua quantidade de água depende do degelo e das chuvas. Um local belíssimo, no início somente o salar branco e bem compacto e conforme nos aproximamos da laguna mais água vai se formando sobre o salar e ao fundo para completar a imagem, o majestoso Licancabur. Um belo entardecer comemorado com pisco sour e uma boa conversa esperando o sol se despedir. Voltamos a San Pedro já à noite, fechamos o passeio para a manhã seguinte: Valle Del Arco-íris e fomos descansar, pois o dia seguinte seria de agenda cheia novamente.

POVOADO DE MACHUCA

LAGUNA CEJAR

OJOS DEL SALAR

TEBIQUINCHE